Qué estás viendo
El banco sostiene un lente de 50mm desarmado a lo largo del riel, de modo que sus grupos de vidrio y su helicoide de latón quedan a la vista en lugar de ocultos dentro de un barril: el grupo trasero junto a la montura, el diafragma entre los grupos, el grupo frontal montado sobre el helicoide. Arrastra el anillo de enfoque (o gira el dial de la consola) y el helicoide enrosca o desenrosca el grupo frontal. Elige f/2, f/5.6 o f/16 y el diafragma abre o cierra el cono de luz que pasa. Cambia el lente a Armado, o pulsa X, y las piezas se deslizan de vuelta hasta formar un solo barril.
Delante del lente, una lámina de vidrio cuadriculado se sitúa a la distancia de enfoque real y atraviesa de lado a lado un pequeño diorama: un pino a 37cm, una cabaña a 55cm y la cima de una montaña a 95cm, los tres puntos a los que saltan los botones Primer plano, Plano medio y Fondo. Detrás del lente, en el otro extremo del riel, los rayos caen sobre el propio vidrio esmerilado del sensor. La imagen que muestra está al revés, igual que la proyecta siempre un lente real antes de que un espejo o una pantalla la devuelvan al derecho para ti.
El selector de Escena, arriba de los controles, apunta el mismo lente a otros dos sujetos, cada uno con su propia lección: el retrato de un perro, donde la zona nítida tiene alrededor de un centímetro de profundidad, y un puerto al anochecer, donde cada luz desenfocada se convierte en una bola de bokeh.
El plano de enfoque es un plano, no un punto
Un lente solo puede poner en foco real una distancia a la vez. La luz de un punto a esa distancia sale por la parte trasera del lente como un cono que se cierra en un punto exactamente sobre el sensor. La luz de cualquier cosa más cercana o más lejana se cierra en un punto delante o detrás del sensor, así que para cuando llega al vidrio ya se ha vuelto a abrir en un pequeño disco. Eso es lo que dibuja la cuadrícula luminosa del banco: no una zona difusa, sino un único plano plano que corta la escena donde lo ponga el anillo de enfoque. Todo lo que está en ese plano es un punto. Todo lo que queda fuera es un disco, y el disco crece cuanto más lejos esté del plano en cualquier dirección.
Por qué la zona nítida es tan delgada de cerca, y cómo la apertura la abre
Enfoca el pino a 37cm y ajusta la apertura a f/2: la zona que todavía se lee como aceptablemente nítida va de unos 36.7cm a 37.3cm, apenas medio centímetro de profundidad. Cierra a f/5.6 y crece a unos 36.3-37.8cm, alrededor de 15mm. Cierra más, a f/16, y se estira a unos 34.9-39.3cm, cerca de 44mm, ocho veces la zona de f/2 desde el mismo lugar. Ese es todo el truco de cerrar el diafragma en una toma macro o en una sesión de producto: el lente no ha cambiado, solo el ancho del cono de luz que deja pasar, y un cono más angosto tolera más distancia a cada lado del plano antes de que su disco crezca lo bastante como para notarse.
La distancia hace el mismo trabajo sin tocar la apertura. Mueve el punto de enfoque hasta la cima a 95cm y, incluso a f/2, la zona nítida tiene unos 4cm de profundidad, aproximadamente siete veces lo que te daba el mismo f/2 a 37cm. Nada tan cerca de un lente se va a comportar nunca como algo a 95cm, sin importar la apertura que elijas.
Usa las dos a la vez y el cambio es enorme. Enfoca la cima a 95cm, cierra a f/16 y la zona nítida va de unos 81cm a 114cm, unos 32cm de profundidad: casi sesenta veces el medio centímetro con el que empezaste a 37cm y f/2. En el banco, la delgada lámina de vidrio se hincha hasta convertirse en un bloque profundo alrededor de la montaña.
Qué significa “suficientemente nítido”
La profundidad de campo no es en realidad un límite, sino una decisión de criterio a la que se le pone un número. Este banco considera que un disco es aceptablemente nítido cuando es más pequeño que el círculo de confusión del sensor, tomado aquí como la diagonal estándar de formato completo de 43.27mm dividida entre 1500, unos 0.029mm en el propio sensor. Es la misma convención que usa la Calculadora de profundidad de campo, así que las dos herramientas nunca discrepan sobre dónde termina una zona.
Puedes ver ese criterio en acción en el propio banco. Enfoca el pino a f/2 y la cima, 58cm más atrás, llega al sensor como un disco de unos 2.4mm de ancho, aproximadamente el 6.6% del ancho del fotograma: lo bastante suave como para leerse a primera vista como desenfoque de fondo. Cierra a f/16 sin tocar el enfoque y la misma cima se encoge a unos 0.3mm, menos del 1% del ancho del fotograma. Eso sigue siendo diez veces el círculo de confusión, así que el banco todavía la deja fuera de la zona nítida: ahora es una montaña clara y no una mancha, pero visiblemente más suave que el pino.
Por qué la nariz sale nítida y el ojo desenfocado
Cambia la escena a Retrato y el lente apunta a un perro, lo bastante cerca como para llenar el encuadre: la punta de la nariz a 45cm, el ojo cercano a 50cm, el ojo lejano a 53cm. A esa distancia un lente de 50mm a f/2 casi no tiene margen. Enfoca el ojo cercano y la zona nítida va de unos 49.5cm a 50.5cm: alrededor de un centímetro de profundidad, en una cara que tiene 8cm de profundidad desde la punta de la nariz hasta el ojo lejano.
La nariz es lo más cercano y prominente del encuadre, lo que la convierte en un lugar fácil para que caiga el enfoque. Enfoca la nariz y la zona nítida queda de unos 44.6cm a 45.4cm, menos de un centímetro, con los dos ojos detrás. El ojo cercano llega al sensor como un disco de unos 0.31mm de ancho, casi once veces el círculo de confusión de 0.029mm, y el ojo lejano como un disco de 0.47mm, dieciséis veces: una nariz nítida y dos ojos suaves, y los ojos son lo primero que mira cualquiera. Ni siquiera f/16 lo salva: con el enfoque dejado en la nariz, la zona termina en unos 48.6cm, todavía antes del ojo cercano.
Pon el enfoque en el ojo y la imagen se da vuelta. El ojo cercano pasa a ser el punto y la nariz, 5cm delante de él, pasa a ser el disco de 0.31mm. El ojo lejano, 3cm más atrás, sigue llegando como un disco de 0.16mm a f/2, más de cinco veces el círculo de confusión, así que un ojo queda nítido y el otro apenas casi. Esa suele ser la mejor fotografía: una nariz suave se lee como profundidad, un ojo suave se lee como un fallo. Para conseguir ambos ojos, enfoca entre ellos a 51.5cm y cierra a f/5.6: la zona nítida ahora va de 50cm a unos 53.1cm, 3.1cm de profundidad, ambos ojos caen dentro (el cercano por muy poco) y la nariz queda como un disco suave de 0.14mm. Cerrar el diafragma por sí solo no basta: a f/5.6 con el enfoque todavía en el ojo cercano, la zona termina en unos 51.5cm, antes del ojo lejano. De cerca, dónde pones la zona nítida importa más que cuánta profundidad le das.
Verlo en el banco: el plano de enfoque en la punta de la nariz, con ambos ojos detrás.
De dónde viene el bokeh
El bokeh es el mismo disco otra vez, solo que más fácil de ver. Cada punto de luz que no está en el plano de enfoque llega al sensor como un disco, y una luz pequeña y brillante sobre un fondo oscuro hace imposible no verlo. Cambia la escena a Puerto, un puerto al anochecer, y enfoca la barca a 40cm, a f/2: la lámpara a 70cm, 30cm detrás del plano, llega como un disco de unos 1.5mm de ancho, más del 4% del ancho del fotograma, y una luz tan lejana como la cúpula a 110cm como un disco de 2.3mm, más del 6%. Esa es la diferencia entre un punto de luz y una bola de luz.
El tamaño del disco depende de dos cosas. La primera es qué tan lejos está la luz del plano de enfoque. Enfoca la lámpara en su lugar y la lámpara se reduce a un punto, una luz en la cúpula, ahora a solo 40cm detrás del plano, se extiende a apenas 0.7mm, y la barca, 30cm delante, crece a 1.4mm. La segunda es la apertura. El disco es una pequeña imagen de la abertura por la que pasó la luz, así que escala con esa abertura: con el enfoque de vuelta en la barca, cierra a f/16 y la abertura es ocho veces más angosta que a f/2, y también el disco de la lámpara: unos 0.19mm, alrededor de medio por ciento del ancho del fotograma. Ya no es una bola, solo un destello, y todavía no es nítido: 0.19mm es más de seis veces el círculo de confusión, así que el banco todavía cuenta la lámpara como fuera de la zona nítida.
La forma también viene de la apertura. Una abertura redonda produce discos redondos; un diafragma de láminas rectas produce un polígono con un lado por lámina. El lente del banco tiene siete, así que sus discos son casi redondos a máxima apertura y se vuelven de siete lados al cerrar el diafragma.
Verlo en el banco: el vidrio esmerilado enfocado en la barca a f/2, con las luces del puerto detrás convertidas en discos.
Bracketing y apilado de enfoque
La pantalla en medio de la consola contiene cinco fotogramas de la misma escena, enfocados cada vez más profundo: 33cm, 42cm, 55cm, 72cm y 95cm, cada uno tomado con la apertura que hayas elegido. Haz clic en un fotograma y el lente vuelve a enfocar a esa distancia. Eso es un bracketing de enfoque, la secuencia que realmente dispara un fotógrafo de macro o de producto cuando una sola apertura no puede meter todo el sujeto en la zona nítida sin que la difracción suavice todo de todos modos. Luego el software de apilado se queda solo con la región más nítida de cada fotograma y las une en una sola imagen nítida de adelante hacia atrás, de una forma que ninguna exposición por sí sola podría lograr.
De dónde viene realmente el enfoque fallido
En una sesión real rara vez fallan las matemáticas. Un punto de autofoco se fija en una reja en lugar de en la cara que hay detrás. Un sujeto se inclina hacia delante los dos o tres centímetros que tiene de sobra un retrato a f/1.8 entre el bloqueo del enfoque y el obturador. Un cuerpo y un lente discrepan ligeramente sobre dónde cree su propio motor de enfoque que está “en foco”, y cada fotograma cae un poco delante o detrás del plano que querías. Nada de eso aparece como una foto borrosa que puedas arreglar después, solo como una foto que te quedas y no conseguiste, junto a nueve fotogramas casi idénticos donde sí.
Cuánta luz pasa
La apertura es el tamaño del agujero que deja abierto el diafragma. Los fotógrafos la miden en pasos: un paso completo deja entrar exactamente la mitad de la luz del paso anterior, o el doble de la luz del paso siguiente. Los números f parecen espaciados de forma pareja, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, pero la luz escala con el área del agujero, no con su ancho, así que cae como 1 dividido entre el número f al cuadrado. Cierra de f/2 a f/16, seis pasos completos, y la luz no cae a un sexto ni a un octavo: cae a 1/64. Mira el vidrio esmerilado en el extremo del sensor del banco mientras cierras el diafragma y eso es lo que ves: el mismo agujero que ensancha o estrecha la zona nítida también decide qué tan brillante empieza la imagen, antes de que la velocidad de obturación o el ISO opinen.
La velocidad de obturación y la rendija en movimiento
La velocidad de obturación es cuánto tiempo se le permite al sensor recoger la luz. Arrastra el control de obturación hacia la derecha y la imagen en el vidrio se ilumina, un paso por cada duplicación del tiempo, y todo lo que se mueve empieza a correrse, en vivo, antes de que hayas tomado nada. Pulsa Disparar y el obturador de plano focal del banco corre en cámara lenta para que lo veas trabajar: dos cortinillas cruzan el encuadre, una que lo abre y una segunda que la persigue por detrás para cerrarlo otra vez. Más lento que 1/250s, la velocidad de sincronización del flash, la primera cortinilla termina de cruzar antes de que salga la segunda. Más rápido que eso, las dos cortinillas viajan juntas como una rendija estrecha que barre la luz por el encuadre en lugar de abrirlo todo de una vez.
Mientras el obturador está abierto la escena sigue moviéndose, y el banco renderiza toda la exposición y no un solo instante, así que todo lo que se movió se corre: la cola de un perro moviéndose, el aleteo de un pájaro, una gaviota cruzando el puerto. Si sostienes la cámara a mano se suma un segundo tipo de desenfoque, un temblor demasiado pequeño para notarlo a simple vista pero lo bastante grande como para suavizar una foto cuanto más tiempo permanece abierto el obturador. La regla práctica es aproximadamente uno entre la distancia focal, unos 1/50s para el lente de 50mm del banco. Focus Lab le da un poco de holgura, así que el temblor empieza a notarse a 1/40s y más lento. Activa el interruptor Trípode y desaparece, y queda solo lo que esté haciendo el sujeto.
ISO: subir el volumen, no la luz
La apertura y la velocidad de obturación controlan cuánta luz llega realmente al sensor. El ISO no: viene después, amplificando la señal que el sensor ya recogió, igual que subir el volumen de una grabación baja no añade nada que no estuviera antes. Sube el ISO y la foto se ve más brillante, pero el ruido, el grano y las motas en las zonas lisas de una foto, también crece, porque el amplificador está reforzando una señal formada por menos fotones para el mismo brillo. En el banco ese ruido casi no se ve antes de ISO 3200, y se vuelve evidente hacia ISO 12800. El ISO es la última palanca que se jala, útil cuando la apertura ya está tan abierta como se puede y el obturador ya está tan lento como puedes sostener o como permite el sujeto.
El triángulo de exposición y el dial de la cámara
La apertura, la velocidad de obturación y el ISO forman el triángulo de exposición: cambia uno y, para mantener el mismo brillo, uno de los otros dos tiene que moverse para compensar. El dial de modos del banco imita el de una cámara real. En M, manual, el predeterminado, ajustas los tres tú mismo y cada cambio se ve de inmediato en la imagen. En A, prioridad de apertura, eliges la apertura y la cámara calcula la velocidad de obturación. En S, prioridad de obturación, eliges la velocidad de obturación y la cámara calcula la apertura. Un exposímetro lee cuánto se desvía el resultado, de -3 pasos, demasiado oscuro, a +3, demasiado brillante.
Las concesiones son reales, no solo números. En el cuarto del retrato iluminado con lámpara, a EV 7 e ISO 400, f/2 da un cómodo obturador de 1/125s. Cierra a f/16 para una zona nítida más profunda y el exposímetro ahora pide 1/2s, seis pasos más lento y muy por encima de lo que una mano puede sostener sin moverse. En manual la imagen simplemente se oscurece seis pasos hasta que le devuelves la luz; el modo A te daría ese obturador de medio segundo sin quejarse. La solución es un trípode, o devolver parte de esos pasos con ISO en lugar de tiempo de obturación. El valle bajo el sol de la tarde rara vez muerde así: con EV 14, f/16 todavía dispara a 1/60s. El puerto al anochecer es EV 4 y abre a ISO 1600: f/2 todavía logra 1/60s a mano, f/5.6 baja a 1/8s y f/16 necesita un segundo entero, otra vez territorio de trípode.
Preguntas frecuentes
Es la única distancia desde el lente que se proyecta sobre el sensor como un punto verdadero. Un lente solo puede enfocar a una distancia a la vez, así que el plano de enfoque es esa distancia extendida en plano por toda la escena. Todo lo que está más cerca o más lejos llega al sensor como un pequeño disco en lugar de un punto, y eso es lo que mide la profundidad de campo.
Porque solo el plano de enfoque es realmente nítido. Todo lo demás en el encuadre se dibuja como un disco de desenfoque cuyo tamaño crece con su distancia a ese plano, y un disco lo bastante pequeño queda por debajo del límite de resolución del propio ojo y aun así se lee como nítido. Esa tolerancia tiene nombre, el círculo de confusión, y es la base de toda cifra de profundidad de campo.
No. La apertura nunca mueve el plano de enfoque, eso solo lo hace el anillo de enfoque. Lo que cambia la apertura es qué tan rápido crece un disco a medida que te alejas de ese plano: una apertura amplia como f/2 deja pasar un cono de luz grueso, así que el disco crece rápido y la zona nítida es delgada. Una apertura estrecha como f/16 deja pasar un cono delgado, así que el disco crece despacio y la zona nítida es mucho más profunda a cada lado del mismo plano.
El plano de enfoque es una sola distancia: el único lugar donde el lente está realmente enfocado. La profundidad de campo es el rango de distancias delante y detrás de ese plano cuyo disco de desenfoque todavía es lo bastante pequeño para llamarse nítido. Un plano, un número; la profundidad de campo, una zona construida a su alrededor a partir de la apertura, la distancia focal y qué tan lejos está el propio plano.
En el ojo. De cerca la zona nítida es diminuta: con un lente de 50mm a f/2 y el ojo a 50cm tiene alrededor de un centímetro de profundidad, así que enfocar la nariz, unos centímetros más cerca, deja los ojos visiblemente suaves. Enfoca el ojo más cercano y, si necesitas ambos ojos nítidos, enfoca entre ellos y cierra un poco: en el retrato de Focus Lab, 51.5cm a f/5.6 consigue ambos.
Una bola de bokeh es el disco de desenfoque de una luz fuera de foco. Crece con el ancho de la apertura y con la distancia de la luz al plano de enfoque, así que una apertura amplia y una luz muy detrás del sujeto hacen bolas grandes, y cerrar el diafragma las encoge hasta un destello. Su forma es la de la apertura: redonda cuando el diafragma está muy abierto, y un polígono con un lado por lámina cuando láminas rectas lo cierran.
Un lente desvía la luz que cruza por un único punto cerca de su centro, así que un rayo que sale de la parte superior de una escena termina cruzando hacia la parte inferior de la imagen, y un rayo de la izquierda termina a la derecha. Así es simplemente como un lente forma una imagen, sobre un vidrio esmerilado, sobre película o sobre un sensor digital. El visor de una cámara o una vista previa en pantalla la voltea de nuevo para ti, ya sea ópticamente con un espejo y un pentaprisma o por software.
La apertura, la velocidad de obturación y el ISO deciden juntos qué tan brillante es una foto: el triángulo de exposición. Cambia uno y, para mantener el mismo brillo, uno de los otros dos tiene que moverse para compensar. Abre la apertura, vuelve más lento el obturador o sube el ISO, y la foto se ilumina; cierra la apertura, acelera el obturador o baja el ISO, y se oscurece.
Una apertura más pequeña, un número f más alto, es un agujero más pequeño, y un agujero más pequeño deja pasar menos luz: cerrar de f/2 a f/16 reduce la luz a 1/64. Para terminar con el mismo brillo el sensor tiene que recoger luz durante más tiempo, por eso el modo de prioridad de apertura vuelve más lento el obturador cada vez que cierras la apertura. En el cuarto del retrato de Focus Lab eso significa que el obturador baja de 1/125s a f/2 a medio segundo a f/16.
Como regla práctica, aproximadamente uno entre la distancia focal: unos 1/50s para un lente de 50mm. Focus Lab le da un poco de holgura, así que el temblor a mano empieza a notarse a 1/40s y más lento. Un trípode elimina ese temblor por completo, y por eso Focus Lab te deja activar uno antes de disparar.
Sí. El ISO amplifica la señal que el sensor ya recogió en lugar de captar más luz, así que la misma amplificación que ilumina la foto también refuerza el ruido, el grano y las motas visibles en las zonas lisas. En Focus Lab ese ruido casi no se ve por debajo de ISO 3200 y se ve claramente hacia ISO 12800.
Son modos de exposición. M es manual, el predeterminado de Focus Lab: tú ajustas la apertura, la velocidad de obturación y el ISO. A es prioridad de apertura: eliges la apertura y la cámara calcula una velocidad de obturación acorde. S es prioridad de obturación: eliges la velocidad de obturación y la cámara calcula la apertura. Un exposímetro muestra qué tan lejos está el resultado de una exposición correcta, de -3 pasos a +3.
Sí. Sin registro, sin cuenta, y todo lo del banco se ejecuta en tu navegador.
Después deja que imagic encuentre los fotogramas que de verdad cayeron en el plano
imagic puntúa cada foto de una sesión en nitidez, exposición, ruido, composición y detalle, de forma local en tu computadora, sin subir nada, y elige automáticamente el fotograma más nítido de cada ráfaga. Prueba gratuita de 500 exportaciones, sin tarjeta.