De qué depende realmente la profundidad de campo
Cuatro cosas, y solo cuatro: la distancia focal del lente, la apertura que configuras, qué tan lejos está el sujeto de la cámara y qué tan grande es el sensor. Todo lo demás que se discute en internet es una de esas cuatro con disfraz. La herramienta de arriba te deja mover cada una por separado, que es la forma más rápida de desarrollar la intuición, porque las relaciones no son lineales y leer sobre ellas rara vez se te queda.
Dos de ellas dominan. La distancia es, por mucho, la palanca más fuerte: la profundidad de campo crece aproximadamente con el cuadrado de la distancia al sujeto, así que alejarte dos metros hace mucho más que cerrar un paso de diafragma. La distancia focal es la segunda, actúa en sentido contrario y también crece más o menos al cuadrado. La apertura es un efecto lineal, y por eso pasar de f/2 a f/2.8 se siente poca cosa comparado con simplemente dar un paso atrás.
La cuestión del tamaño del sensor, resuelta
Esta es la discusión que no muere, y los dos bandos tienen media razón. Con una distancia focal y una apertura idénticas, el tamaño del sensor no cambia en absoluto la profundidad de campo: un lente de 50mm f/2 proyecta el mismo círculo de imagen sin importar qué pongas detrás. Un sensor más pequeño solo recorta dentro de ese círculo.
Pero nadie dispara así. Uno dispara para un encuadre, y para mantener el mismo encuadre en un sensor más pequeño te acercas o pones un lente más corto, y ambas cosas aumentan la profundidad de campo. Ese es el efecto real y práctico, y vale más o menos un paso por cada paso de factor de recorte: Micro Cuatro Tercios a f/2.8 te da aproximadamente la misma profundidad de campo que full frame a f/5.6 para la misma toma. Pon el selector de formato en dos tamaños distintos y ajusta la distancia focal para igualar el encuadre, y los números lo muestran directamente.
El círculo de confusión, y por qué las calculadoras no coinciden
La profundidad de campo no es un límite físico. Solo un plano está realmente enfocado; todo lo demás está desenfocado en alguna medida, y “suficientemente nítido” es una cuestión de criterio. Ese criterio se codifica como el círculo de confusión: la mancha de desenfoque más grande que todavía se lee como un punto. Esta herramienta usa el estándar de la diagonal del sensor dividida entre 1500, que da unos 0.029mm en full frame. Focus Lab muestra ese mismo plano y sus discos de desenfoque en 3D, sobre un lente abierto para que puedas verlo funcionar.
Esa convención supone una impresión vista a una distancia razonable. Si revisas habitualmente los archivos al 100% en un monitor de 32 pulgadas, o imprimes de dos metros de ancho, tu tolerancia real es más estricta y tu profundidad de campo real es menor que la que indica cualquier calculadora. Conviene saberlo antes de confiar en una lectura hiperfocal para un paisaje que piensas imprimir en grande: enfocar un poco más adentro de la escena de lo que sugiere la cifra hiperfocal es el seguro habitual.
Usar la distancia hiperfocal sin arruinar la toma
Enfoca a la distancia hiperfocal y todo lo que va desde la mitad de esa distancia hasta el infinito queda dentro de la profundidad de campo. Es la técnica clásica del paisaje y la herramienta calcula la cifra para cada configuración. Pero hay dos advertencias. Primera: a la distancia hiperfocal el infinito apenas es aceptable, así que las montañas lejanas no se verán nítidas. Segunda: todo se apoya en esa suposición del círculo de confusión. Para un paisaje que te importa, enfoca un tercio más allá de la lectura hiperfocal, o haz un bracketing de enfoque y combina las tomas.
Preguntas frecuentes
La diagonal del sensor dividida entre 1500, la convención estándar: unos 0.029mm en full frame, 0.019mm en APS-C, 0.015mm en Micro Cuatro Tercios. Si imprimes en tamaños muy grandes o revisas al 100%, tu tolerancia real es más estricta y la profundidad de campo verdadera es menor que la mostrada.
Con la misma distancia focal y la misma apertura, no. Pero para mantener el mismo encuadre en un sensor más pequeño te acercas o usas un angular más abierto, y eso es lo que la aumenta. En la práctica es aproximadamente un paso extra de profundidad de campo por cada paso de factor de recorte.
Lo que ves es una fotografía real, una de las nuestras, no un dibujo de una. El círculo de desenfoque se calcula para la distancia de tu fondo y se expresa como fracción del ancho del encuadre, y la placa detrás del sujeto se desenfoca exactamente en esa cantidad, así que el desenfoque relativo es fiel: si duplicas la cifra de desenfoque, la imagen se ve el doble de suave. El recorte del sujeto se escala con el mismo cálculo, así que el encuadre también sigue la distancia focal y la distancia, y el fondo mismo se amplía con la distancia focal, como un teleobjetivo acerca de verdad una pared lejana detrás de un sujeto mientras que un gran angular la aleja. No es una emulación del bokeh de un lente específico, que depende del número de láminas y del diseño óptico, y el halo de las altas luces es una aproximación de cómo el desenfoque hincha los puntos brillantes, no una simulación física.
No por sí solo, no, y es el error más repetido en los consejos de fotografía. La perspectiva, es decir, qué tan grandes se ven las partes cercanas de un rostro comparadas con las lejanas, la determina una sola cosa: qué tan lejos está la cámara del sujeto. Un lente de 24mm y uno de 200mm usados desde el mismo punto registran exactamente la misma forma; el gran angular simplemente incluye más cosas alrededor. Los gran angulares tienen esa fama porque tienes que acercarte mucho para llenar el encuadre con ellos, y es ese acercamiento el que hace el daño. Pon Encuadre en Encuadre fijo arriba y arrastra la distancia focal: la herramienta mueve la cámara por ti para mantener la cabra del mismo tamaño, y puedes ver cómo el hocico se hincha al acercarse y se aplana al alejarse. Déjalo en Cámara fija y el mismo arrastre solo recorta, que es la respuesta honesta a lo que hace un anillo de zoom.
Las distancias focales marcadas son nominales y muchos lentes tienen respiración de enfoque, es decir, la distancia focal real se acorta cuando enfocas más cerca. Los lentes macro lo hacen de forma muy marcada. Toma las lecturas como exactas para la distancia focal marcada y espera que el trabajo a poca distancia difiera.
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