Da cosa dipende davvero la profondità di campo
Da quattro cose, e solo quattro: la lunghezza focale dell'obiettivo, il diaframma che imposti, la distanza del soggetto dalla fotocamera e la dimensione del sensore. Tutto il resto di cui si discute online è una di queste quattro sotto mentite spoglie. Lo strumento qui sopra ti permette di muovere ciascuna in modo indipendente, che è il modo più rapido per costruirti l'intuito, perché le relazioni non sono lineari e leggerne raramente aiuta a ricordarle.
Due dominano. La distanza è di gran lunga la leva più forte: la profondità di campo cresce circa con il quadrato della distanza del soggetto, quindi fare due metri indietro conta molto più che chiudere di uno stop. La lunghezza focale è la seconda, agisce in senso opposto ed è anch'essa circa al quadrato. Il diaframma ha un effetto lineare, ed è per questo che passare da f/2 a f/2.8 sembra poca cosa rispetto a fare semplicemente un passo indietro.
La questione della dimensione del sensore, chiarita
È la discussione che non muore mai, ed entrambe le parti hanno mezza ragione. A parità di lunghezza focale e diaframma, la dimensione del sensore non cambia affatto la profondità di campo: un obiettivo 50 mm f/2 proietta lo stesso cerchio d'immagine qualunque cosa ci metti dietro. Un sensore più piccolo ritaglia semplicemente dentro quel cerchio.
Ma nessuno scatta così. Si scatta per un'inquadratura, e per mantenere la stessa inquadratura su un sensore più piccolo ti avvicini o monti un obiettivo più corto, ed entrambe le cose aumentano la profondità di campo. È l'effetto reale e pratico, e vale circa uno stop per ogni stop di fattore di crop: il Micro Quattro Terzi a f/2.8 dà circa la stessa profondità di campo del full frame a f/5.6 per lo stesso scatto. Imposta il selettore del formato su due dimensioni diverse e regola la lunghezza focale per pareggiare l'inquadratura, e i numeri lo mostrano direttamente.
Il cerchio di confusione, e perché i calcolatori non concordano
La profondità di campo non è un confine fisico. Un solo piano è davvero a fuoco; tutto il resto è sfocato in una certa misura, e «abbastanza nitido» è una valutazione soggettiva. Quella valutazione è codificata nel cerchio di confusione: la macchia di sfocatura più grande che si legge ancora come un punto. Questo strumento usa lo standard, cioè la diagonale del sensore divisa per 1500, che dà circa 0,029 mm sul full frame. Focus Lab mostra quello stesso piano e i suoi dischi di sfocatura in 3D, su un obiettivo aperto in modo che tu possa vederlo in azione.
Quella convenzione presuppone una stampa guardata a una distanza ragionevole. Se controlli abitualmente i file al 100% su un monitor da 32 pollici, o stampi larghezze di due metri, la tua tolleranza reale è più stretta e la tua profondità di campo reale è più sottile di quanto dica qualsiasi calcolatore. Conviene saperlo prima di fidarti di un valore iperfocale per un paesaggio che pensi di stampare in grande: mettere a fuoco un po' più dentro la scena rispetto a quanto suggerisce il valore iperfocale è l'assicurazione standard.
Usare la distanza iperfocale senza rovinare lo scatto
Metti a fuoco alla distanza iperfocale e tutto da metà di essa all'infinito rientra nella profondità di campo. È la classica tecnica da paesaggio e lo strumento mostra il valore per ogni impostazione. Due avvertenze, però. Primo, alla distanza iperfocale l'infinito è accettabile appena, quindi le montagne lontane non saranno nitide. Secondo, tutto poggia su quell'ipotesi del cerchio di confusione. Per un paesaggio a cui tieni, metti a fuoco un terzo oltre il valore iperfocale, oppure fai un bracketing di fuoco e fondi gli scatti.
Domande frequenti
La diagonale del sensore divisa per 1500, la convenzione standard: circa 0,029 mm per il full frame, 0,019 mm per l'APS-C, 0,015 mm per il Micro Quattro Terzi. Se stampi in grande o ingrandisci al 100%, la tua tolleranza reale è più stretta e la vera profondità di campo è più sottile di quella mostrata.
Con la stessa lunghezza focale e lo stesso diaframma, no. Ma per mantenere la stessa inquadratura su un sensore più piccolo ti avvicini o vai più largo, ed è questo che la aumenta. In pratica è circa uno stop in più di profondità di campo per ogni stop di fattore di crop.
Quella che vedi è una vera fotografia, una delle nostre, non il disegno di una fotografia. Il cerchio di sfocatura è calcolato per la distanza del tuo sfondo ed espresso come frazione della larghezza del fotogramma, e il fondale dietro il soggetto viene sfocato esattamente di quella quantità, quindi la sfocatura relativa è fedele: se raddoppi il valore della sfocatura, l'immagine diventa due volte più morbida. Anche il ritaglio del soggetto è scalato dallo stesso calcolo, quindi l'inquadratura segue lunghezza focale e distanza, e lo sfondo stesso viene ingrandito dalla lunghezza focale, come un teleobiettivo avvicina davvero un muro lontano dietro il soggetto mentre un grandangolo lo allontana. Non è un'emulazione del bokeh di un obiettivo specifico, che dipende dal numero di lamelle e dal progetto ottico, e il bagliore delle alte luci è un'approssimazione di come la sfocatura gonfia i punti luminosi, non una simulazione fisica.
Non da solo, no, ed è l'errore più ripetuto nei consigli di fotografia. La prospettiva, cioè quanto sono grandi le parti vicine di un volto rispetto a quelle lontane, dipende da una cosa sola: la distanza della fotocamera dal soggetto. Un obiettivo da 24 mm e uno da 200 mm usati dallo stesso punto registrano esattamente la stessa forma; il grandangolo include semplicemente più cose intorno. I grandangoli hanno questa fama perché devi avvicinarti molto per riempire l'inquadratura con uno di essi, ed è il camminare a fare il danno. Imposta Inquadratura su Inquadratura bloccata qui sopra e trascina la lunghezza focale: lo strumento sposta la fotocamera al posto tuo per mantenere la capra della stessa dimensione, e puoi vedere il muso gonfiarsi mentre si avvicina e appiattirsi mentre si allontana. Lasciala su Fotocamera ferma e lo stesso trascinamento si limita a ritagliare, che è la risposta onesta su cosa fa una ghiera dello zoom.
Le lunghezze focali indicate sono nominali e molti obiettivi hanno focus breathing, cioè la lunghezza focale reale si accorcia quando metti a fuoco più vicino. Gli obiettivi macro lo fanno in modo drastico. Considera le letture accurate per la lunghezza focale indicata e aspettati differenze nel lavoro a distanza ravvicinata.
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