景深究竟取決於什麼
只有四個因素：鏡頭的焦距、你設定的光圈、主體離相機多遠，以及感光元件多大。網路上吵來吵去的其他說法，全都是這四件事換了件外衣。上面的工具讓你可以分別調整每一項，這是建立直覺最快的方法，因為它們之間的關係並不是線性的，光用讀的很難記住。
其中兩項影響最大。距離是最強的槓桿，而且遠遠領先：景深大約和主體距離的平方成正比，所以往後退兩公尺，效果遠比縮小一級光圈大得多。焦距排第二，方向相反，同樣大致與平方成正比。光圈的影響則是線性的，這也是為什麼從 f/2 縮到 f/2.8，感覺遠不如單純往後退一步來得明顯。
感光元件尺寸之爭，一次講清楚
這是個永遠吵不完的話題，兩派都對了一半。在焦距和光圈完全相同時，感光元件大小完全不會改變景深：50mm f/2 的鏡頭，不管後面放什麼，投射出來的成像圈都一樣。較小的感光元件只是裁切了成像圈的一部分。
但沒有人會這樣拍。你是依構圖在拍，而要在較小的感光元件上維持同樣的構圖，你得靠近一點，或換更短的鏡頭，這兩種做法都會讓景深變深。這才是實際的效果，大約是每一級裁切係數就多一級光圈：拍同樣的畫面，Micro Four Thirds 用 f/2.8 的景深，約等於全片幅用 f/5.6。把尺寸選單切換成兩種不同大小，再調整焦距讓構圖一致，數字會直接告訴你答案。
容許彌散圓，以及為什麼各家計算器的結果不一樣
景深並不是一道實體的界線。真正對焦的平面永遠只有一個，其餘部分都有程度不一的模糊，而「夠銳利」是一種主觀判斷。這個判斷被寫成容許彌散圓：仍然看起來像一個點的最大模糊斑。這個工具採用通用的標準，也就是感光元件對角線除以 1500，在全片幅上約為 0.029mm。Focus Lab 則讓你在 3D 中看到同一個對焦平面和它的模糊光圈，還把鏡頭剖開，讓你看得清清楚楚。
這個標準的前提是：照片會在合理的距離下觀看。如果你習慣在 32 吋螢幕上以 100% 檢視檔案，或是印出兩公尺寬的大圖，你實際的容許範圍會更嚴格，真實的景深也會比任何計算器顯示的更薄。如果你打算把風景照印大，在相信超焦距的讀數之前，最好先知道這一點：對焦點比超焦距建議的位置再往畫面深處多一點，是常見的保險做法。
用超焦距，又不毀掉照片
對焦在超焦距上，從它的一半一直到無限遠都會落在景深內。這是經典的風景拍法，工具會針對每一組設定列出這個數值。不過有兩點要注意。第一，在超焦距上，無限遠只是剛好可以接受，所以遠處的山不會很銳利。第二，整個做法都建立在容許彌散圓的假設上。對於你很在意的風景照，請把對焦點設在超焦距讀數再往後三分之一的位置，或者改用對焦包圍再合成。
常見問題
感光元件對角線長度除以 1500，這是通用的標準算法：全片幅約為 0.029mm，APS-C 約為 0.019mm，Micro Four Thirds 約為 0.015mm。如果你會印很大張，或是放大到 100% 檢視，實際的容許範圍會更嚴格，真實的景深也比顯示的更薄。
在相同焦距和光圈下，不會。但想在較小的感光元件上維持同樣的構圖，你得靠近一點或改用更廣的鏡頭，這才讓景深變深。實際上，每一級裁切係數，景深大約多出一級光圈。
你看到的是一張真實的照片，是我們自己拍的，不是畫出來的。模糊圓會依你設定的背景距離計算，並以畫面寬度的比例表示，主體後方的底圖就被模糊了剛好這麼多，所以相對的模糊程度是可信的：模糊數值加倍，畫面就軟了兩倍。去背後的主體同樣依這套計算縮放，所以構圖也會隨焦距與距離變化；背景本身則依焦距放大，就像長焦鏡頭真的會把遠處的牆拉近到主體身後，而廣角則會把它推遠。它不是在模擬某一支鏡頭的散景表現，因為那取決於光圈葉片數與光學設計；高光的暈散只是對失焦時亮點膨脹的近似處理，並不是物理模擬。
單靠鏡頭本身不會，這是攝影建議裡被重複最多次的錯誤說法。透視，也就是臉上近處和遠處的部位看起來相差多大，只取決於一件事：相機離主體多遠。24mm 和 200mm 鏡頭在同一個位置拍，記錄到的形狀完全一樣，只是廣角拍進了周圍更多的東西。廣角之所以有這種名聲，是因為想用它把畫面填滿，你得走近主體，真正造成傷害的是這個走近的動作。把上方的「構圖」設成固定構圖，再拖動焦距：工具會幫你移動相機，讓山羊維持相同大小，你可以看到口鼻部在靠近時變大、退後時變扁。如果維持固定相機，同樣的拖動就只是裁切，這才是變焦環真正在做的事。
鏡頭標示的焦距只是標稱值，而且很多鏡頭有對焦呼吸現象，也就是越近對焦，實際焦距就越短。微距鏡頭這種現象特別明顯。請把讀數視為標示焦距下的準確值，近距離對焦時，預期會有出入。