景深到底取决于什么
只有四个因素：镜头的焦距、你设置的光圈、主体离相机的距离，以及传感器的大小。网上争论的其他说法，都是这四者之一换了个马甲。上面的工具可以让你分别单独调整每一项，这是建立直觉最快的办法，因为它们之间的关系不是线性的，光看文字很难记住。
其中两个影响最大。距离是迄今最强的杠杆：景深大致与主体距离的平方成正比，所以后退两米，比缩小一档光圈有效得多。焦距排第二，作用方向相反，同样大致是平方关系。光圈的影响是线性的，所以从 f/2 收到 f/2.8，感觉远不如往后退一步来得明显。
传感器尺寸之争，一次说清
这是个吵不完的话题，两派各对一半。在焦距和光圈完全相同时，传感器尺寸根本不会改变景深：50mm f/2 镜头投射出的成像圈是一样的，不管后面放什么。更小的传感器只是裁掉了成像圈的一部分。
但没人这样拍照。你是按取景来拍的，要在更小的传感器上保持同样的取景，你要么走近，要么换更短的镜头，这两种做法都会让景深变深。这才是真实的、实际的影响，大约是每相差一档等效系数就差一档光圈：同一个画面，Micro Four Thirds 在 f/2.8 下的景深，大约和全画幅在 f/5.6 下相当。把画幅选择器设成两种不同尺寸，再调整焦距来匹配取景，数字会直接告诉你。
弥散圆，以及为什么各个计算器结果不同
景深并不是一条物理边界。真正对焦的只有一个平面，其余的都有不同程度的模糊，而“足够清晰”是一种主观判断。这种判断被编码成弥散圆：仍然看起来像一个点的最大模糊斑。这个工具使用的是标准的传感器对角线除以 1500，在全画幅上约为 0.029mm。Focus Lab 用 3D 展示同一个对焦平面和它的模糊圆斑，镜头被剖开，你可以直接观察。
这个标准假设照片是在合理的距离下观看的。如果你经常在 32 英寸显示器上以 100% 查看文件，或者要打印两米宽，你实际的容忍度会更严，真实的景深也比任何计算器给出的更薄。在你信任超焦距读数、准备把风光照片大尺寸打印之前，值得先了解这一点：对焦点比超焦距建议的位置再往画面深处移一点，是通行的保险做法。
用好超焦距，又不毁掉照片
对在超焦距上，从它的一半到无穷远都落在景深范围内。这是经典的风光技巧，工具会为每一种设置算出这个数值。不过有两点要注意。第一，在超焦距上，无穷远只是勉强可以接受，所以远处的山不会很锐利。第二，这一切都建立在弥散圆这个假设之上。对于你很看重的风光照片，可以把对焦点放在超焦距读数再往后三分之一的位置，或者用包围对焦再合成。
常见问题
传感器对角线除以 1500，这是通用的标准做法：全画幅约 0.029mm，APS-C 约 0.019mm，Micro Four Thirds 约 0.015mm。如果你打印尺寸很大，或者在 100% 下检查，实际容忍度会更严，真实景深会比显示的更薄。
焦距和光圈相同的情况下，不会。但要在更小的传感器上保持同样的取景，你得走近或换更广的镜头，景深变深正是因为这个。实际上，每相差一档等效系数，景深大约相差一档光圈。
你看到的是一张真实照片，是我们自己拍的，不是画出来的。虚化圆按你设定的背景距离计算，以画面宽度的比例表示，主体后面的背景板正是被虚化了这么多，所以相对虚化是可信的：虚化数值翻倍，画面就虚一倍。抠出的主体按同一套计算缩放，所以取景也会随焦距和距离变化，背景本身则按焦距放大，就像长焦镜头真的会把远处的墙拉到主体身后，而广角则会把它推远。它不是对某一支镜头焦外成像的模拟，焦外成像取决于光圈叶片数和光学设计，高光的光晕也只是对失焦时亮点扩散的近似，不是物理模拟。
它本身不会，这也是摄影建议里被重复得最多的错误。透视，也就是脸上近处和远处部分的大小对比，只由一件事决定：相机离被摄者有多远。24mm 镜头和 200mm 镜头在同一个位置拍摄，记录下的形状完全一样，只是广角包含的周边内容更多。广角之所以有这个名声，是因为想用它把画面填满就得走近，真正造成影响的是走近这一步。把上面的“取景”设为取景固定，再拖动焦距：工具会替你移动相机，让山羊保持同样大小，你可以看到口鼻靠近时鼓起、后退时压平。保持相机固定，同样的拖动只是裁切，这才是变焦环真正的作用。
标注的焦距只是标称值，很多镜头还有对焦呼吸效应，也就是对焦越近，实际焦距越短。微距镜头尤其明显。请把读数当作标注焦距下的准确值，近距离对焦时会有差异。