डेप्थ अफ फिल्ड वास्तवमा केमा भर पर्छ
चार कुरामा, र चार मात्र: लेन्सको फोकल लेन्थ, तपाईंले राखेको एपर्चर, सब्जेक्ट क्यामेराबाट कति टाढा छ, र सेन्सर कति ठूलो छ। अनलाइनमा मानिसहरूले जसमा बहस गर्छन्, बाँकी सबै यिनै चारमध्ये एकको भेष हो। माथिको टुलमा तपाईं हरेकलाई छुट्टाछुट्टै सार्न सक्नुहुन्छ, जुन अनुभूति बनाउने सबैभन्दा छिटो तरिका हो, किनभने यी सम्बन्ध सरल रेखाको होइनन् र पढेर मात्र सम्झना रहँदैन।
दुईवटा सबैभन्दा हावी छन्। दूरी सबैभन्दा बलियो साधन हो: डेप्थ अफ फिल्ड सब्जेक्टको दूरीको वर्गसँगै बढ्छ, त्यसैले दुई मिटर पछाडि सर्नु एक स्टप सानो पार्नुभन्दा धेरै प्रभावकारी हुन्छ। फोकल लेन्थ दोस्रो हो, जसले उल्टो दिशामा काम गर्छ र त्यो पनि करिब वर्गमा। एपर्चरको असर सरल रेखाको हुन्छ, त्यसैले f/2 बाट f/2.8 मा जाँदा एक पाइला पछाडि हट्नुको तुलनामा कमै फरक महसुस हुन्छ।
सेन्सरको आकारको प्रश्न, टुङ्गिएको
यो कहिल्यै नमर्ने बहस हो, र दुवै पक्ष आधा सही छन्। उही फोकल लेन्थ र एपर्चरमा सेन्सरको आकारले डेप्थ अफ फिल्डलाई केही पनि बदल्दैन: 50mm f/2 लेन्सले पछाडि जे राखे पनि उही इमेज सर्कल प्रोजेक्ट गर्छ। सानो सेन्सरले त्यो सर्कलमा क्रप मात्र गर्छ।
तर कसैले त्यसरी खिच्दैन। तपाईं फ्रेमिङ हेरेर खिच्नुहुन्छ, र सानो सेन्सरमा उही फ्रेमिङ राख्न तपाईं नजिक जानुहुन्छ वा छोटो लेन्स लगाउनुहुन्छ, र दुवैले डेप्थ अफ फिल्ड गहिरो बनाउँछन्। यही वास्तविक र व्यावहारिक प्रभाव हो, र यो क्रप फ्याक्टरको प्रत्येक स्टपमा करिब एक स्टपबराबर हुन्छ: उही शटका लागि f/2.8 मा Micro Four Thirds ले f/5.6 मा फुल फ्रेमले जत्तिकै डेप्थ अफ फिल्ड दिन्छ। फर्म्याट सेलेक्टरमा दुई फरक साइज राख्नुहोस् र फ्रेमिङ मिलाउन फोकल लेन्थ मिलाउनुहोस्, नम्बरहरूले सिधै देखाउँछन्।
सर्कल अफ कन्फ्युजन, र क्याल्कुलेटरहरू किन फरक नतिजा दिन्छन्
डेप्थ अफ फिल्ड कुनै भौतिक सीमा होइन। ठ्याक्कै एउटा प्लेन मात्र साँच्चै फोकसमा हुन्छ; बाँकी सबै केही न केही मात्रामा ब्लर हुन्छ, र “पर्याप्त तीक्ष्ण” भनेको निर्णयको कुरा हो। त्यो निर्णयलाई सर्कल अफ कन्फ्युजनमा कोडिङ गरिएको छ: बिन्दुजस्तै देखिने सबैभन्दा ठूलो ब्लर थोप्ला। यो टुलले मानक सेन्सर डायगोनललाई 1500 ले भाग गर्छ, जसले फुल फ्रेममा करिब 0.029mm दिन्छ। Focus Lab ले त्यही प्लेन र त्यसका ब्लर डिस्कहरू 3D मा देखाउँछ, काटेर खोलिएको लेन्समा जहाँ तपाईं आफैँ हेर्न सक्नुहुन्छ।
त्यो नियमले उचित दूरीबाट हेरिने प्रिन्टलाई मानेको छ। तपाईं नियमित रूपमा 32 इन्चको मोनिटरमा 100% मा फाइल जाँच्नुहुन्छ वा दुई मिटर चौडा प्रिन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईंको वास्तविक सहनशीलता कडा हुन्छ र वास्तविक डेप्थ अफ फिल्ड कुनै पनि क्याल्कुलेटरले भनेभन्दा पातलो हुन्छ। ठूलो प्रिन्ट गर्ने ल्यान्डस्केपमा हाइपरफोकल रिडिङमाथि भर पर्नुअघि यो जान्नु राम्रो हो: हाइपरफोकल अंकले भनेभन्दा अलि पर दृश्यभित्र फोकस गर्नु मानक बिमा हो।
शट नबिगारी हाइपरफोकल दूरी प्रयोग गर्ने तरिका
हाइपरफोकल दूरीमा फोकस गर्नुभयो भने त्यसको आधादेखि अनन्तसम्मका सबै कुरा डेप्थ अफ फिल्डभित्र पर्छन्। यो ल्यान्डस्केपको क्लासिक प्रविधि हो र टुलले हरेक सेटिङको अंक देखाउँछ। तर दुई सावधानी छन्। पहिलो, हाइपरफोकल दूरीमा अनन्त जेनतेन स्वीकार्य हुन्छ, त्यसैले टाढाका पहाड स्पष्ट देखिँदैनन्। दोस्रो, सबै कुरा सर्कल अफ कन्फ्युजनको त्यही मान्यतामा टिकेको छ। तपाईंले ख्याल गर्ने ल्यान्डस्केपका लागि हाइपरफोकल रिडिङभन्दा एक तिहाइ अगाडि फोकस गर्नुहोस्, वा फोकस ब्रेकेट गरेर ब्लेन्ड गर्नुहोस्।
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
सेन्सरको डायगोनललाई 1500 ले भाग गरिन्छ, मानक नियम: फुल फ्रेममा करिब 0.029mm, APS-C मा 0.019mm, Micro Four Thirds मा 0.015mm। धेरै ठूलो प्रिन्ट गर्नुभयो वा 100% मा जाँच्नुभयो भने तपाईंको वास्तविक सहनशीलता कडा हुन्छ र साँचो डेप्थ अफ फिल्ड देखाइएकोभन्दा पातलो हुन्छ।
उही फोकल लेन्थ र एपर्चरमा दिँदैन। तर सानो सेन्सरमा उही फ्रेमिङ राख्न तपाईं नजिक जानुहुन्छ वा वाइड लगाउनुहुन्छ, र त्यसैले यो गहिरो हुन्छ। व्यवहारमा क्रप फ्याक्टरको प्रत्येक स्टपमा करिब एक स्टप थप डेप्थ अफ फिल्ड हुन्छ।
तपाईंले हेरिरहनुभएको कुरा साँचो फोटो हो, हाम्रो आफ्नै, चित्र होइन। तपाईंको पृष्ठभूमिको दूरीअनुसार ब्लर सर्कल गणना गरिन्छ र फ्रेमको चौडाइको अंशका रूपमा व्यक्त गरिन्छ, अनि सब्जेक्टको पछाडिको प्लेट ठ्याक्कै त्यति नै ब्लर गरिन्छ, त्यसैले सापेक्ष ब्लर विश्वसनीय हुन्छ: ब्लरको अंक दोब्बर गर्दा तस्बिर दोब्बर नरम हुन्छ। सब्जेक्टको कटआउट पनि उही गणनाबाट स्केल गरिन्छ, त्यसैले फ्रेमिङ फोकल लेन्थ र दूरीअनुसार चल्छ, र पृष्ठभूमि आफैँ फोकल लेन्थले ठूलो पारिन्छ, जसरी लामो लेन्सले साँच्चै टाढाको भित्तालाई सब्जेक्टको पछाडि तान्छ र वाइडले टाढा धकेल्छ। यो कुनै खास लेन्सको बोकेह रेन्डरिङको नक्कल होइन, जुन ब्लेडको संख्या र अप्टिकल डिजाइनमा भर पर्छ, र हाइलाइट ब्लुम चाहिँ डिफोकसले चम्किला बिन्दुहरू कसरी फुलाउँछ भन्ने अनुमान हो, भौतिक सिमुलेसन होइन।
आफैँमा बिगार्दैन, र फोटोग्राफी सल्लाहमा सबैभन्दा धेरै दोहोरिने गल्ती यही हो। पर्स्पेक्टिभ, अर्थात् अनुहारको नजिकको भाग टाढाको भागभन्दा कति ठूलो देखिन्छ, एउटै कुराले तय गर्छ: क्यामेरा सब्जेक्टबाट कति टाढा छ। 24mm लेन्स र 200mm लेन्स उही ठाउँबाट प्रयोग गर्दा ठ्याक्कै उही आकार रेकर्ड हुन्छ; वाइडले वरपरको बढी भाग समेट्छ मात्र। वाइड लेन्सको नाम बिग्रनुको कारण फ्रेम भर्न तपाईंले नजिक पुग्नुपर्छ, र बिगार्ने त्यही हिँडाइ हो। माथि फ्रेमिङलाई फ्रेमिङ स्थिर मा राखेर फोकल लेन्थ तान्नुहोस्: बाख्रा उही आकारमा राख्न टुलले तपाईंको लागि क्यामेरा सार्छ, र नजिक आउँदा थुथुन फुलेको र पछाडि जाँदा चिम्सिएको देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्यामेरा स्थिर मा छोड्नुभयो भने उही तान्दा क्रप मात्र हुन्छ, जुन जुम रिङले के गर्छ भन्ने इमानदार जवाफ हो।
लेखिएको फोकल लेन्थ नाममात्रको हुन्छ र धेरै लेन्सले फोकस-ब्रिदिङ गर्छन्, अर्थात् नजिक फोकस गर्दा वास्तविक फोकल लेन्थ छोटो हुन्छ। म्याक्रो लेन्सले यो निकै बढी गर्छन्। रिडिङलाई लेखिएको फोकल लेन्थका लागि सही मान्नुहोस् र नजिकको फोकसको काममा फरक पर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा राख्नुहोस्।
त्यसपछि Lightroom नखोली शुट छनोट गर्नुहोस्
फ्रेमहरू कार्डमा आएपछि, imagic ले हजारौँ RAW मा फोकस र अभिव्यक्ति स्कोर गर्छ, तपाईंकै कम्प्युटरमा, केही अपलोड नगरी, र राख्ने फोटोहरू तपाईंलाई थमाउँछ। 500 एक्सपोर्टको निःशुल्क परीक्षण, कार्ड चाहिँदैन।