De quoi dépend vraiment la profondeur de champ
De quatre choses, et seulement quatre : la focale de l’objectif, l’ouverture réglée, la distance entre le sujet et l’appareil, et la taille du capteur. Tout le reste dont on débat en ligne est l’une de ces quatre choses déguisée. L’outil ci-dessus vous permet de faire varier chacune indépendamment, ce qui est le moyen le plus rapide de se forger une intuition, car les relations ne sont pas linéaires et les lire reste rarement en mémoire.
Deux d’entre elles dominent. La distance est de loin le levier le plus puissant : la profondeur de champ croît à peu près comme le carré de la distance au sujet, donc reculer de deux mètres fait bien plus que fermer d’un diaphragme. La focale vient en second, dans l’autre sens, et elle aussi à peu près au carré. L’ouverture a un effet linéaire, c’est pourquoi passer de f/2 à f/2,8 paraît décevant comparé au simple fait de faire un pas en arrière.
La question de la taille du capteur, réglée
C’est le débat qui ne meurt pas, et les deux camps ont à moitié raison. À focale et ouverture identiques, la taille du capteur ne change rien à la profondeur de champ : un objectif de 50 mm f/2 projette le même cercle image quel que soit ce que vous placez derrière. Un capteur plus petit se contente de recadrer dans ce cercle.
Mais personne ne photographie ainsi. On photographie pour un cadrage, et pour garder le même cadrage sur un capteur plus petit, on s’approche ou on monte un objectif plus court, et les deux augmentent la profondeur de champ. C’est l’effet réel, pratique, et il vaut environ un diaphragme par diaphragme de facteur de recadrage : un Micro Four Thirds à f/2,8 donne à peu près la même profondeur de champ qu’un plein format à f/5,6 pour la même prise de vue. Réglez le sélecteur de format sur deux tailles différentes et ajustez la focale pour égaler le cadrage, et les chiffres le montrent directement.
Cercle de confusion, et pourquoi les calculateurs ne s’accordent pas
La profondeur de champ n’est pas une frontière physique. Un seul plan est réellement net ; tout le reste est flou à un degré ou à un autre, et « assez net » relève du jugement. Ce jugement est codé par le cercle de confusion : la plus grande tache floue qui se lit encore comme un point. Cet outil utilise la convention standard de la diagonale du capteur divisée par 1500, ce qui donne environ 0,029 mm en plein format. Focus Lab montre ce même plan et ses disques de flou en 3D, sur un objectif ouvert en coupe pour que vous puissiez l’observer.
Cette convention suppose un tirage regardé à une distance raisonnable. Si vous inspectez régulièrement vos fichiers à 100 % sur un écran de 32 pouces, ou imprimez sur deux mètres de large, votre tolérance réelle est plus stricte et votre profondeur de champ réelle plus mince que ne le dit n’importe quel calculateur. Mieux vaut le savoir avant de vous fier à une valeur hyperfocale pour un paysage que vous comptez imprimer en grand : mettre au point un peu plus loin dans la scène que ne le suggère la valeur hyperfocale est l’assurance habituelle.
Utiliser la distance hyperfocale sans gâcher la photo
Mettez au point à la distance hyperfocale et tout ce qui se trouve entre la moitié de cette distance et l’infini entre dans la profondeur de champ. C’est la technique classique du paysage, et l’outil affiche la valeur pour chaque réglage. Deux réserves toutefois. D’abord, à la distance hyperfocale, l’infini n’est qu’à peine acceptable, donc des montagnes lointaines ne seront pas nettes. Ensuite, tout repose sur cette hypothèse de cercle de confusion. Pour un paysage qui compte, mettez au point un tiers plus loin que la valeur hyperfocale, ou faites un bracketing de mise au point et fusionnez.
Questions fréquentes
La diagonale du capteur divisée par 1500, la convention standard : environ 0,029 mm en plein format, 0,019 mm en APS-C, 0,015 mm en Micro Four Thirds. Si vous imprimez très grand ou inspectez à 100 %, votre tolérance réelle est plus stricte et la vraie profondeur de champ plus mince que celle affichée.
À focale et ouverture identiques, non. Mais pour garder le même cadrage sur un capteur plus petit, on s’approche ou on passe à une focale plus courte, et c’est cela qui l’augmente. En pratique, cela fait environ un diaphragme de profondeur de champ en plus par diaphragme de facteur de recadrage.
Ce que vous voyez est une vraie photographie, l’une des nôtres, et non un dessin. Le cercle de flou est calculé pour la distance de votre arrière-plan et exprimé en fraction de la largeur du cadre, et le plan derrière le sujet est flouté exactement de cette valeur : le flou relatif est donc fidèle, doublez la valeur de flou et l’image devient deux fois plus douce. Le détourage du sujet est mis à l’échelle à partir du même calcul, de sorte que le cadrage suit aussi la focale et la distance, et l’arrière-plan lui-même est agrandi par la focale, comme un téléobjectif rapproche réellement un mur lointain derrière un sujet alors qu’un grand-angle l’éloigne. Ce n’est pas une émulation du rendu de bokeh d’un objectif précis, qui dépend du nombre de lamelles et de la formule optique, et le halo des hautes lumières est une approximation de la façon dont le flou fait gonfler les points lumineux, pas une simulation physique.
Pas à lui seul, non, et c’est l’erreur la plus répétée dans les conseils de photographie. La perspective, c’est-à-dire la taille des parties proches d’un visage par rapport aux parties éloignées, ne dépend que d’une chose : la distance entre l’appareil et le sujet. Un objectif de 24 mm et un de 200 mm utilisés du même endroit enregistrent exactement la même forme ; le grand-angle inclut simplement davantage de ce qui l’entoure. Les grands-angles ont cette réputation parce qu’il faut s’approcher pour remplir le cadre avec eux, et c’est le déplacement qui fait les dégâts. Réglez Cadrage sur Cadrage fixe ci-dessus et faites glisser la focale : l’outil déplace l’appareil pour garder la chèvre à la même taille, et vous pouvez voir le museau gonfler à l’approche et s’aplatir en reculant. Laissez sur Appareil fixe et le même glissement ne fait que recadrer, ce qui est la réponse honnête à ce que fait une bague de zoom.
Les focales indiquées sont nominales et beaucoup d’objectifs subissent une respiration de mise au point, c’est-à-dire que la vraie focale raccourcit quand on met au point plus près. Les objectifs macro le font de façon spectaculaire. Considérez les valeurs comme exactes pour la focale indiquée et attendez-vous à ce que le travail à courte distance diffère.
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