फ़ोकस का तल

आप क्या देख रहे हैं

बेंच पर एक 50mm लेंस है, जिसे रेल पर खोलकर रखा गया है ताकि उसके काँच के समूह और पीतल का हेलिकॉइड बैरल के अंदर छिपे रहने के बजाय दिखें: माउंट के पास पिछला समूह, समूहों के बीच आइरिस, और हेलिकॉइड पर चलता अगला समूह। फ़ोकस रिंग खींचिए (या कंसोल का डायल घुमाइए) और हेलिकॉइड अगले समूह को भीतर या बाहर घुमाता है। f/2, f/5.6 या f/16 चुनिए और आइरिस गुज़रती रोशनी के शंकु को खोलती या बंद करती है। लेंस को “जुड़ा हुआ” पर ले जाएँ, या X दबाएँ, और पुर्ज़े सरककर एक बैरल में वापस जुड़ जाते हैं।

लेंस के सामने, ग्रिड वाला काँच असली फ़ोकस दूरी पर खड़ा है और एक छोटे डायोरामा को सीधा काट देता है: 37cm पर एक चीड़, 55cm पर एक केबिन और 95cm पर एक पर्वत चोटी, यही तीन पड़ाव हैं जहाँ “अग्रभूमि”, “बीच” और “पृष्ठभूमि” बटन कूदते हैं। लेंस के पीछे, रेल के दूसरे सिरे पर, किरणें सेंसर के अपने ग्राउंड ग्लास पर पड़ती हैं। उसमें दिखने वाली तस्वीर उलटी होती है, ठीक वैसे ही जैसे असली लेंस हमेशा उसे प्रोजेक्ट करता है, इससे पहले कि कोई मिरर या स्क्रीन उसे आपके लिए सीधा करे।

कंट्रोल के ऊपर का “दृश्य” स्विच उसी लेंस को दो और विषयों की ओर मोड़ता है, हर एक का अपना सबक़ है: एक कुत्ते का पोर्ट्रेट, जहाँ तीखा क्षेत्र लगभग एक सेंटीमीटर गहरा है, और शाम का एक बंदरगाह, जहाँ फ़ोकस से बाहर की हर रोशनी बोकेह की गेंद बन जाती है।

फ़ोकस का तल एक तल है, बिंदु नहीं

लेंस एक समय में सिर्फ़ एक दूरी को असली फ़ोकस में ला सकता है। उस दूरी के किसी बिंदु से आई रोशनी लेंस के पिछले हिस्से से एक शंकु के रूप में निकलती है जो ठीक सेंसर पर एक बिंदु में सिमट जाता है। उससे पास या दूर की किसी भी चीज़ से आई रोशनी सेंसर से पहले या उसके पीछे एक बिंदु में सिमटती है, इसलिए काँच तक पहुँचते-पहुँचते वह फिर खुलकर एक छोटी डिस्क बन चुकी होती है। बेंच पर चमकता ग्रिड यही खींच रहा है: कोई धुंधला क्षेत्र नहीं, बल्कि एक सपाट तल, जो फ़ोकस रिंग जहाँ रखे वहाँ दृश्य को काटता है। उस तल पर हर चीज़ एक बिंदु है। उससे बाहर हर चीज़ एक डिस्क है, और तल से दोनों में से किसी भी दिशा में जितनी दूर हो, डिस्क उतनी बड़ी होती है।

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पास से तीखा क्षेत्र इतना पतला क्यों है, और अपर्चर उसे कैसे खोलता है

37cm पर चीड़ पर फ़ोकस करें और अपर्चर f/2 रखें, तो जो क्षेत्र अब भी स्वीकार्य रूप से तीखा दिखता है वह लगभग 36.7cm से 37.3cm तक है: मुश्किल से आधा सेंटीमीटर गहरा। f/5.6 तक छोटा करें तो यह लगभग 36.3-37.8cm हो जाता है, करीब 15mm। और छोटा करके f/16 पर जाएँ तो यह लगभग 34.9-39.3cm तक फैल जाता है, करीब 44mm, उसी जगह से f/2 के क्षेत्र का आठ गुना। मैक्रो शॉट या प्रोडक्ट शूट के लिए अपर्चर छोटा करने के पीछे पूरी तरकीब यही है: लेंस बदला नहीं, सिर्फ़ उसके गुज़ारे प्रकाश-शंकु की चौड़ाई बदली, और संकरा शंकु तल के दोनों ओर ज़्यादा दूरी सह लेता है, उससे पहले कि उसकी डिस्क इतनी बड़ी हो जाए कि दिखने लगे।

दूरी अपर्चर को छुए बिना वही काम करती है। फ़ोकस बिंदु को 95cm पर चोटी तक ले जाएँ और f/2 पर भी तीखा क्षेत्र लगभग 4cm गहरा होता है, यानी 37cm पर उसी f/2 से मिले क्षेत्र का लगभग सात गुना। लेंस के इतने पास की कोई चीज़ कभी भी 95cm दूर की चीज़ जैसा बर्ताव नहीं करेगी, चाहे आप कोई भी अपर्चर चुनें।

दोनों एक साथ इस्तेमाल करें तो बदलाव नाटकीय है। 95cm पर चोटी पर फ़ोकस करें, f/16 तक छोटा करें, और तीखा क्षेत्र लगभग 81cm से 114cm तक चलता है, करीब 32cm गहरा: 37cm और f/2 पर आपके शुरू के आधे सेंटीमीटर का लगभग साठ गुना। बेंच पर, काँच की पतली चादर पहाड़ के चारों ओर एक गहरे ब्लॉक में फैल जाती है।

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“काफ़ी तीखा” का मतलब क्या है

डेप्थ ऑफ़ फ़ील्ड असल में कोई सीमा नहीं है, वह एक अंदाज़े का फ़ैसला है जिसे एक संख्या दी गई है। यह बेंच किसी डिस्क को तब स्वीकार्य रूप से तीखा मानती है जब वह सेंसर के सर्कल ऑफ़ कन्फ़्यूज़न से छोटी हो, जिसे यहाँ फ़ुल-फ़्रेम के मानक 43.27mm विकर्ण को 1500 से भाग देकर लिया गया है, यानी सेंसर पर लगभग 0.029mm। यही वह परिपाटी है जो डेप्थ ऑफ़ फ़ील्ड कैलकुलेटर इस्तेमाल करता है, इसलिए दोनों टूल इस बात पर कभी असहमत नहीं होते कि क्षेत्र कहाँ ख़त्म होता है।

आप यह फ़ैसला होते हुए बेंच पर ही देख सकते हैं। f/2 पर चीड़ पर फ़ोकस करें और 58cm और पीछे बैठी चोटी सेंसर पर लगभग 2.4mm चौड़ी डिस्क के रूप में पड़ती है, जो फ़्रेम की चौड़ाई का लगभग 6.6% है: इतनी धुंधली कि एक नज़र में बैकग्राउंड ब्लर लगे। फ़ोकस को छुए बिना f/16 तक छोटा करें और वही चोटी सिमटकर लगभग 0.3mm की रह जाती है, फ़्रेम की चौड़ाई के 1% से कम। यह अब भी सर्कल ऑफ़ कन्फ़्यूज़न का दस गुना है, इसलिए बेंच उसे अब भी तीखे क्षेत्र से बाहर रखती है: अब धब्बा नहीं, साफ़ पर्वत, लेकिन चीड़ से साफ़ तौर पर ज़्यादा धुंधला।

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नाक तीखी और आँख धुंधली क्यों है

दृश्य को Portrait पर बदलें और लेंस एक कुत्ते की ओर होता है, इतना पास कि फ़्रेम भर दे: नाक की नोक 45cm दूर, पास वाली आँख 50cm पर, दूर वाली आँख 53cm पर। उस दूरी पर f/2 वाले 50mm लेंस के पास बचाने को लगभग कुछ नहीं होता। पास वाली आँख पर फ़ोकस करें और तीखा क्षेत्र लगभग 49.5cm से 50.5cm तक चलता है: करीब एक सेंटीमीटर गहरा, उस चेहरे पर जो नाक की नोक से दूर वाली आँख तक 8cm गहरा है।

नाक फ़्रेम में सबसे पास और सबसे उभरी चीज़ है, इसलिए फ़ोकस का वहाँ पड़ना आसान है। नाक पर फ़ोकस करें और तीखा क्षेत्र लगभग 44.6cm से 45.4cm तक है, एक सेंटीमीटर से कम, और दोनों आँखें उसके पीछे। पास वाली आँख सेंसर पर लगभग 0.31mm की डिस्क के रूप में पड़ती है, 0.029mm के सर्कल ऑफ़ कन्फ़्यूज़न का लगभग ग्यारह गुना, और दूर वाली आँख 0.47mm की डिस्क के रूप में, उसका सोलह गुना: एक साफ़ नाक और दो धुंधली आँखें, और आँखें ही वह पहली चीज़ हैं जिन्हें हर कोई देखता है। f/16 भी इसे नहीं बचाता: फ़ोकस नाक पर छोड़ने पर क्षेत्र लगभग 48.6cm पर ख़त्म हो जाता है, पास वाली आँख से अब भी पहले।

फ़ोकस आँख पर रखिए और तस्वीर पलट जाती है। पास वाली आँख बिंदु बन जाती है और उसके 5cm आगे की नाक 0.31mm की डिस्क। उससे 3cm और पीछे की दूर वाली आँख f/2 पर अब भी 0.16mm की डिस्क के रूप में पड़ती है, सर्कल ऑफ़ कन्फ़्यूज़न से पाँच गुना से ज़्यादा, इसलिए एक आँख तीखी है और दूसरी बस लगभग। यह आम तौर पर बेहतर फ़ोटो होती है: धुंधली नाक गहराई जैसी पढ़ी जाती है, धुंधली आँख चूक जैसी। दोनों आँखें पाने के लिए, उनके बीच 51.5cm पर फ़ोकस करें और f/5.6 तक छोटा करें: तीखा क्षेत्र अब 50cm से लगभग 53.1cm तक चलता है, 3.1cm गहरा, दोनों आँखें उसके भीतर पड़ती हैं (पास वाली बस मुश्किल से), और नाक 0.14mm की धुंधली डिस्क रहती है। सिर्फ़ अपर्चर छोटा करना काफ़ी नहीं: फ़ोकस पास वाली आँख पर रहते हुए f/5.6 पर क्षेत्र लगभग 51.5cm पर ख़त्म हो जाता है, दूर वाली आँख से पहले। पास से, तीखे क्षेत्र को कहाँ रखा है यह उसे कितना गहरा बनाया है, उससे ज़्यादा मायने रखता है।

बेंच पर देखें: फ़ोकस का तल नाक की नोक पर, दोनों आँखें उसके पीछे।

बोकेह कहाँ से आता है

बोकेह वही डिस्क है, बस देखने में आसान। फ़ोकस के तल पर न होने वाला रोशनी का हर बिंदु सेंसर तक डिस्क के रूप में पहुँचता है, और अँधेरी पृष्ठभूमि पर एक छोटी चमकीली रोशनी उस डिस्क को अनदेखा करना नामुमकिन बना देती है। दृश्य को Harbour पर बदलें, शाम का बंदरगाह, और f/2 पर 40cm की नाव पर फ़ोकस करें: 70cm पर लैंप, तल से 30cm पीछे, लगभग 1.5mm चौड़ी डिस्क के रूप में पड़ता है, फ़्रेम की चौड़ाई के 4% से ज़्यादा, और 110cm पर गुंबद जितनी दूर की रोशनी 2.3mm की डिस्क के रूप में, 6% से ज़्यादा। रोशनी के बिंदु और रोशनी की गेंद का फ़र्क़ यही है।

डिस्क का आकार दो चीज़ों पर निर्भर है। पहली, रोशनी फ़ोकस के तल से कितनी दूर है। इसके बजाय लैंप पर फ़ोकस करें और लैंप एक बिंदु में सिमट जाता है, गुंबद की रोशनी, जो अब तल से सिर्फ़ 40cm पीछे है, महज़ 0.7mm तक फैलती है, और 30cm आगे की नाव 1.4mm तक बढ़ जाती है। दूसरी, अपर्चर। डिस्क उस द्वार की छोटी तस्वीर है जिससे रोशनी आई, इसलिए वह उसी द्वार के अनुपात में बदलती है: फ़ोकस वापस नाव पर रखकर, f/16 तक छोटा करें और द्वार f/2 के मुक़ाबले आठवें हिस्से जितना चौड़ा रह जाता है, और लैंप की डिस्क भी: लगभग 0.19mm, फ़्रेम की चौड़ाई का आधा प्रतिशत के आसपास। अब वह गेंद नहीं, सिर्फ़ चमक है, और फिर भी तीखी नहीं: 0.19mm सर्कल ऑफ़ कन्फ़्यूज़न से छह गुना से ज़्यादा है, इसलिए बेंच अब भी लैंप को तीखे क्षेत्र से बाहर गिनती है।

आकार भी अपर्चर से आता है। गोल द्वार गोल डिस्क बनाता है; सीधे ब्लेड वाली आइरिस हर ब्लेड के लिए एक भुजा वाला बहुभुज बनाती है। बेंच के लेंस में सात हैं, इसलिए पूरा खुले होने पर उसकी डिस्क लगभग गोल होती हैं और छोटा करने पर सात भुजाओं वाली हो जाती हैं।

बेंच पर देखें: f/2 पर नाव पर फ़ोकस किया ग्राउंड ग्लास, जिसमें उसके पीछे की बंदरगाह की रोशनियाँ डिस्क बन गई हैं।

फ़ोकस ब्रैकेटिंग और स्टैकिंग

कंसोल के बीच की स्क्रीन उसी दृश्य के पाँच फ़्रेम रखती है, क्रमशः और गहरे फ़ोकस के साथ: 33cm, 42cm, 55cm, 72cm और 95cm, हर एक आपके चुने किसी भी अपर्चर पर लिया गया। किसी फ़्रेम पर क्लिक करें और लेंस उस दूरी पर दोबारा फ़ोकस करता है। यही फ़ोकस ब्रैकेट है, वह सीक्वेंस जो मैक्रो या प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़र असल में शूट करता है जब कोई एक अपर्चर पूरे विषय को तीखे क्षेत्र में नहीं ला पाता, वरना डिफ़्रैक्शन वैसे भी सब कुछ धुंधला कर देता है। फिर स्टैकिंग सॉफ़्टवेयर हर फ़्रेम से सिर्फ़ सबसे तीखा हिस्सा रखता है और उन्हें एक ऐसी तस्वीर में मिला देता है जो आगे से पीछे तक तीखी है, इस तरह जैसा कोई एक एक्सपोज़र अकेले नहीं कर पाता।

चूका हुआ फ़ोकस असल में कहाँ से आता है

असली शूट में गड़बड़ी शायद ही कभी गणित की होती है। ऑटोफ़ोकस पॉइंट चेहरे के पीछे की बाड़ पर लॉक हो जाता है। फ़ोकस लॉक और शटर के बीच कोई विषय उन दो-तीन सेंटीमीटर जितना आगे झुक जाता है जो f/1.8 पोर्ट्रेट के पास बचाने को होते हैं। कोई बॉडी और लेंस इस बात पर थोड़ा असहमत होते हैं कि उनकी अपनी फ़ोकस मोटर “फ़ोकस में” किसे मानती है, और हर फ़्रेम आपके इरादे वाले तल से ज़रा आगे या पीछे पड़ता है। इनमें से कुछ भी धुंधली फ़ोटो के रूप में नहीं दिखता जिसे बाद में ठीक किया जा सके, सिर्फ़ ऐसी चुनी हुई फ़ोटो के रूप में जो आपको नहीं मिली, जो उन नौ लगभग एक जैसे फ़्रेमों के पास पड़ी है जहाँ मिल गई थी।

कितनी रोशनी गुज़रती है

अपर्चर उस छेद का आकार है जिसे आइरिस खुला छोड़ती है। फ़ोटोग्राफ़र इसे स्टॉप में नापते हैं: एक पूरा स्टॉप अपने पिछले स्टॉप की ठीक आधी रोशनी आने देता है, या अगले स्टॉप की दोगुनी। f-नंबर बराबर दूरी पर लगते हैं, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, लेकिन रोशनी छेद के क्षेत्रफल से बदलती है, उसकी चौड़ाई से नहीं, इसलिए वह f-नंबर के वर्ग से 1 भाग देने की तरह घटती है। f/2 से f/16 तक छोटा करें, छह पूरे स्टॉप, और रोशनी छठे या आठवें हिस्से तक नहीं गिरती: वह 1/64 तक गिरती है। आइरिस बंद करते हुए बेंच के सेंसर वाले सिरे पर ग्राउंड ग्लास को देखिए और आप यही देख रहे हैं: वही छेद जो तीखे क्षेत्र को चौड़ा या संकरा करता है, यह भी तय करता है कि तस्वीर शुरू में कितनी चमकदार होगी, शटर स्पीड या ISO के कुछ कहने से पहले।

शटर स्पीड और चलती झिरी

शटर स्पीड वह अवधि है जितनी देर सेंसर को रोशनी इकट्ठा करने दी जाती है। शटर स्लाइडर को दाईं ओर खींचिए और काँच पर तस्वीर चमकती है, समय के हर दोगुने पर एक स्टॉप, और जो कुछ भी हिल रहा है वह फैलने लगता है, लाइव, इससे पहले कि आपने कुछ खींचा हो। Shoot दबाइए और बेंच का फ़ोकल-प्लेन शटर धीमी गति में चलता है ताकि आप उसे काम करते देख सकें: दो परदे फ़्रेम के आर-पार जाते हैं, एक उसे खोलता है और दूसरा पीछे से उसे फिर बंद करने दौड़ता है। 1/250s से धीमी पर, जो फ़्लैश-सिंक स्पीड है, पहला परदा पार कर चुका होता है तब दूसरा चलता है। उससे तेज़ पर, दोनों परदे एक संकरी झिरी की तरह साथ चलते हैं, रोशनी को फ़्रेम के आर-पार स्कैन करते हुए, उसे एक साथ पूरा खोलने की बजाय।

जब तक शटर खुला है, दृश्य चलता रहता है, और बेंच पूरे एक्सपोज़र को रेंडर करती है, एक पल को नहीं, इसलिए जो भी हिला वह फैल जाता है: कुत्ते की हिलती पूँछ, पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट, बंदरगाह पार करता एक गुल। कैमरा हाथ में पकड़ें तो उसके ऊपर दूसरी तरह की धुंधलाहट जुड़ जाती है, एक थरथराहट जो आँख से पकड़ने लायक़ नहीं पर शटर के जितनी देर खुला रहने पर फ़ोटो को नरम कर देने के लिए काफ़ी होती है। अंगूठे का नियम लगभग फ़ोकल लेंथ का एक बटा, बेंच के 50mm लेंस के लिए लगभग 1/50s है। फ़ोकस लैब इसे थोड़ी ढील देती है, इसलिए काँपना 1/40s और उससे धीमी पर दिखना शुरू होता है। Tripod टॉगल चालू करें और वह ग़ायब हो जाता है, पीछे सिर्फ़ वही बचता है जो विषय ख़ुद कर रहा है।

ISO: आवाज़ बढ़ाना, रोशनी नहीं

अपर्चर और शटर स्पीड दोनों तय करते हैं कि असल में कितनी रोशनी सेंसर तक पहुँचती है। ISO नहीं: वह बाद में आता है, सेंसर के पहले से इकट्ठा सिग्नल को बढ़ाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी धीमी रिकॉर्डिंग की आवाज़ बढ़ाने से वह कुछ नहीं जुड़ता जो पहले नहीं था। ISO बढ़ाएँ और फ़ोटो चमकदार होती है, पर नॉइज़, यानी फ़ोटो के सपाट हिस्सों में ग्रेन और दाने, भी बढ़ता है, क्योंकि एम्प्लीफ़ायर उतनी ही चमक के लिए कम फ़ोटॉन से बने सिग्नल को बढ़ा रहा है। बेंच पर वह नॉइज़ लगभग ISO 3200 से पहले मुश्किल से दिखता है, और ISO 12800 तक साफ़ दिखने लगता है। ISO खींचने वाला आख़िरी लीवर है, तब काम का जब अपर्चर पहले से जितना चौड़ा हो सकता है उतना है और शटर उतना धीमा है जितना आप थाम सकते हैं या विषय की अनुमति है।

एक्सपोज़र त्रिकोण, और कैमरे का डायल

अपर्चर, शटर स्पीड और ISO एक्सपोज़र त्रिकोण हैं: एक बदलें और, चमक वही रखने के लिए, बाक़ी दो में से एक को उसके अनुरूप हिलना पड़ता है। बेंच का मोड डायल असली कैमरे जैसा है। M, मैन्युअल, डिफ़ॉल्ट, में तीनों आप ख़ुद तय करते हैं और हर बदलाव तस्वीर पर तुरंत दिखता है। A, अपर्चर प्रायोरिटी, में आप अपर्चर चुनते हैं और कैमरा शटर स्पीड निकालता है। S, शटर प्रायोरिटी, में आप शटर स्पीड चुनते हैं और कैमरा अपर्चर निकालता है। एक्सपोज़र मीटर पढ़ता है कि नतीजा कितना दूर है, -3 स्टॉप, बहुत अँधेरा, से +3, बहुत चमकदार तक।

समझौते असली हैं, सिर्फ़ संख्याएँ नहीं। लैंप की रोशनी वाले पोर्ट्रेट रूम में, EV 7 और ISO 400 पर, f/2 आराम से 1/125s की शटर देता है। गहरे तीखे क्षेत्र के लिए f/16 तक छोटा करें और मीटर अब 1/2s माँगता है, छह स्टॉप धीमा और उस हद से कहीं आगे जहाँ हाथ स्थिर रह सके। मैन्युअल में तस्वीर बस छह स्टॉप अँधेरी हो जाती है जब तक आप रोशनी लौटा नहीं देते; A मोड वह आधे सेकंड की शटर बिना शिकायत आपको थमा देगा। हल है ट्राइपॉड, या उन स्टॉप में से कुछ शटर के समय की जगह ISO से लौटा देना। दोपहर की धूप में घाटी पर शायद ही ऐसी मार पड़ती है: EV 14 पर f/16 भी 1/60s पर शूट हो जाता है। शाम का बंदरगाह EV 4 है और ISO 1600 पर खुलता है: f/2 पर हाथ से 1/60s अब भी चल जाता है, f/5.6 पर 1/8s रह जाता है, और f/16 को पूरा एक सेकंड चाहिए, फिर ट्राइपॉड का इलाक़ा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल