फोकसको प्लेन

तपाईंले के हेर्दै हुनुहुन्छ

बेन्चमा एउटा 50mm लेन्स छ, रेलसँगै छुट्याइएको ताकि यसका सिसाका समूह र पित्तलको हेलिकोइड ब्यारेलभित्र लुक्नुको सट्टा देखियोस्: माउन्टनजिक पछाडिको समूह, समूहहरूबीच आइरिस, हेलिकोइडमाथि सवार अगाडिको समूह। फोकस रिङ तान्नुहोस् (वा कन्सोलको डायल घुमाउनुहोस्) र हेलिकोइडले अगाडिको समूहलाई भित्र वा बाहिर घुमाउँछ। f/2, f/5.6 वा f/16 रोज्नुहोस् र आइरिसले त्यहाँबाट जाने प्रकाशको कोन खोल्छ वा बन्द गर्छ। लेन्सलाई Assembled मा बदल्नुहोस्, वा X थिच्नुहोस्, र भागहरू फेरि सरेर एउटै ब्यारेल बन्छन्।

लेन्सको अगाडि, ग्रिड सिसाको पाना वास्तविक फोकस दूरीमा उभिन्छ र एउटा सानो डायोरामालाई सिधै काट्छ: 37cm मा सल्ला, 55cm मा क्याबिन र 95cm मा पहाडको चुचुरो, जुन तीन ठाउँमा Foreground, Middle र Background बटनले जान्छन्। लेन्सको पछाडि, रेलको अर्को छेउमा, किरणहरू सेन्सरको आफ्नै ग्राउन्ड ग्लासमा पर्छन्। त्यसले देखाउने तस्बिर उल्टो हुन्छ, ठ्याक्कै वास्तविक लेन्सले सधैँ प्रक्षेपण गर्ने तरिकाले, कुनै मिरर वा स्क्रिनले तपाईंका लागि फेरि सोझो पार्नुअघि।

नियन्त्रणको माथिको Scene स्विचले उही लेन्सलाई थप दुई विषयतिर देखाउँछ, प्रत्येकको आफ्नै पाठसहित: कुकुरको पोर्ट्रेट, जहाँ तीखो क्षेत्र करिब एक सेन्टिमिटर गहिरो हुन्छ, र साँझको बन्दरगाह, जहाँ फोकसबाहिरको हरेक बत्ती बोकेहको बलमा बदलिन्छ।

फोकसको प्लेन प्लेन हो, बिन्दु होइन

लेन्सले एकपटकमा एउटै दूरीलाई वास्तविक फोकसमा राख्न सक्छ। त्यो दूरीको बिन्दुबाट आएको प्रकाश लेन्सको पछाडिबाट कोनका रूपमा निस्कन्छ र ठ्याक्कै सेन्सरमा एउटा बिन्दुमा बन्द हुन्छ। त्योभन्दा नजिक वा टाढाको कुनै कुराको प्रकाश सेन्सरअघि वा पछि बिन्दुमा बन्द हुन्छ, त्यसैले सिसामा पुग्दासम्म यो फेरि फैलिएर सानो डिस्क बनिसकेको हुन्छ। बेन्चमा चम्किरहेको ग्रिडले यही कोरिरहेको छ: धमिलो क्षेत्र होइन, एउटा समतल प्लेन, फोकस रिङले जहाँ राख्छ त्यहीँ दृश्यलाई काट्दै। त्यो प्लेनमा भएका सबै कुरा बिन्दु हुन्। त्योबाहिरका सबै डिस्क हुन्, र प्लेनबाट जुनसुकै दिशामा जति टाढा, डिस्क उति ठूलो हुन्छ।

बेन्चमा खोल्नुहोस्

नजिकबाट तीखो क्षेत्र किन यति पातलो हुन्छ, र एपर्चरले यसलाई कसरी खोल्छ

37cm मा सल्लामा फोकस गरेर एपर्चर f/2 मा राख्दा स्वीकार्य रूपमा तीखो देखिने क्षेत्र करिब 36.7cm देखि 37.3cm सम्म हुन्छ: मुश्किलले आधा सेन्टिमिटर गहिरो। f/5.6 मा साँघुरो पार्नुहोस् र यो करिब 36.3-37.8cm सम्म, झन्डै 15mm मा बढ्छ। अझै साँघुरो पारेर f/16 मा पुर्‍याउनुहोस् र यो करिब 34.9-39.3cm सम्म, 44mm को नजिक, उही ठाउँबाट f/2 को क्षेत्रको आठ गुणा तन्किन्छ। म्याक्रो सट वा प्रोडक्ट सुटका लागि एपर्चर साँघुरो पार्नुको पूरा तरकिब यही हो: लेन्स बदलिएको छैन, यसले छिर्न दिने प्रकाशको कोनको चौडाइ मात्र बदलिएको छ, र साँघुरो कोनले डिस्क ध्यान दिन लायक ठूलो हुनुअघि प्लेनको दुवैतिर बढी दूरी सहन्छ।

एपर्चरलाई नछोई पनि दूरीले उही काम गर्छ। फोकस बिन्दुलाई 95cm मा रहेको चुचुरोतिर सार्नुहोस् र f/2 मै पनि तीखो क्षेत्र करिब 4cm गहिरो हुन्छ, 37cm मा उही f/2 ले दिएकोभन्दा करिब सात गुणा गहिरो। लेन्सको यति नजिकको कुनै कुरा जुनसुकै एपर्चर रोके पनि 95cm टाढाको कुरा जस्तो व्यवहार गर्ने छैन।

दुवै एकसाथ प्रयोग गर्नुभयो भने परिवर्तन नाटकीय हुन्छ। 95cm मा चुचुरोमा फोकस गर्नुहोस्, f/16 मा साँघुरो पार्नुहोस्, र तीखो क्षेत्र करिब 81cm देखि 114cm सम्म, करिब 32cm गहिरो हुन्छ: 37cm र f/2 मा सुरु गर्दा भएको आधा सेन्टिमिटरको लगभग साठी गुणा। बेन्चमा सिसाको पातलो पाना पहाडको वरिपरि गहिरो ब्लकमा फुल्छ।

बेन्चमा खोल्नुहोस्

“पर्याप्त तीखो” को अर्थ के हो

डेप्थ अफ फिल्ड साँच्चै सीमारेखा होइन, यो संख्या दिइएको निर्णयको कुरा हो। यो बेन्चले कुनै डिस्कलाई सेन्सरको सर्कल अफ कन्फ्युजनभन्दा सानो हुनेबित्तिकै स्वीकार्य रूपमा तीखो मान्छ, जसलाई यहाँ फुल-फ्रेमको मानक 43.27mm विकर्णलाई 1500 ले भाग गरेर लिइएको छ, सेन्सरमै करिब 0.029mm। Depth of Field Calculator ले प्रयोग गर्ने परिपाटी पनि यही हो, त्यसैले क्षेत्र कहाँ सकिन्छ भन्नेमा दुई टूल कहिल्यै फरक पर्दैनन्।

त्यो निर्णय हुँदै गरेको तपाईं बेन्चमै हेर्न सक्नुहुन्छ। f/2 मा सल्लामा फोकस गर्नुहोस् र 58cm पछाडि रहेको चुचुरो सेन्सरमा करिब 2.4mm चौडाइको डिस्कका रूपमा पर्छ, फ्रेमको चौडाइको करिब 6.6%: एक झलकमै पृष्ठभूमिको ब्लर जस्तो पढिने गरी धमिलो। फोकस नछोई f/16 मा साँघुरो पार्नुहोस् र उही चुचुरो करिब 0.3mm मा खुम्चिन्छ, फ्रेमको चौडाइको 1% भन्दा कम। त्यो अझै सर्कल अफ कन्फ्युजनको दस गुणा हो, त्यसैले बेन्चले यसलाई अझै तीखो क्षेत्रबाहिर राख्छ: अब धमिलो दाग होइन, स्पष्ट पहाड, तर सल्लाभन्दा स्पष्ट रूपमा कम तीखो।

बेन्चमा खोल्नुहोस्

नाक किन तीखो र आँखा किन धमिला

दृश्यलाई Portrait मा बदल्नुहोस् र लेन्स एउटा कुकुरतिर देखाइन्छ, फ्रेम भर्ने गरी नजिक: नाकको टुप्पो 45cm टाढा, नजिकको आँखा 50cm मा, टाढाको आँखा 53cm मा। त्यो दूरीमा f/2 मा 50mm लेन्सले बाँकी राख्न सक्ने केही हुँदैन। नजिकको आँखामा फोकस गर्नुहोस् र तीखो क्षेत्र करिब 49.5cm देखि 50.5cm सम्म हुन्छ: करिब एक सेन्टिमिटर गहिरो, नाकको टुप्पोदेखि टाढाको आँखासम्म 8cm गहिरो अनुहारमा।

नाक फ्रेमको सबैभन्दा नजिकको र सबैभन्दा उभिएको कुरा हो, जसले फोकस त्यहाँ सजिलै पर्ने बनाउँछ। नाकमा फोकस गर्नुहोस् र तीखो क्षेत्र करिब 44.6cm देखि 45.4cm सम्म हुन्छ, एक सेन्टिमिटरभन्दा कम, दुवै आँखा त्यसको पछाडि। नजिकको आँखा सेन्सरमा करिब 0.31mm चौडाइको डिस्कका रूपमा पर्छ, 0.029mm सर्कल अफ कन्फ्युजनको झन्डै एघार गुणा, र टाढाको आँखा 0.47mm को डिस्कका रूपमा, यसको सोह्र गुणा: तीखो नाक र दुईवटा धमिला आँखा, र आँखा नै जसले पहिले हेर्छ। f/16 ले पनि बचाउँदैन: फोकस नाकमै छोड्दा क्षेत्र करिब 48.6cm मा सकिन्छ, नजिकको आँखाभन्दा अझै अगाडि।

फोकस आँखामा राख्नुहोस् र तस्बिर पल्टिन्छ। नजिकको आँखा बिन्दु बन्छ र त्यसको 5cm अगाडिको नाक 0.31mm को डिस्क बन्छ। 3cm थप पछाडिको टाढाको आँखा f/2 मा अझै 0.16mm को डिस्कका रूपमा पर्छ, सर्कल अफ कन्फ्युजनको पाँच गुणाभन्दा बढी, त्यसैले एउटा आँखा तीखो र अर्को लगभग मात्र तीखो हुन्छ। प्रायः त्यही राम्रो फोटो हुन्छ: धमिलो नाकले गहिराइ देखाउँछ, धमिलो आँखाले चुकेको जस्तो देखाउँछ। दुवै आँखा पाउन, ती दुईबीच 51.5cm मा फोकस गरेर f/5.6 मा साँघुरो पार्नुहोस्: तीखो क्षेत्र अब 50cm देखि करिब 53.1cm सम्म, 3.1cm गहिरो हुन्छ, दुवै आँखा त्यसभित्र पर्छन् (नजिकको मुश्किलले), र नाक धमिलो 0.14mm को डिस्क रहन्छ। एक्लै साँघुरो पार्नु पर्याप्त हुँदैन: फोकस नजिकको आँखामै रहँदा f/5.6 मा क्षेत्र करिब 51.5cm मा सकिन्छ, टाढाको आँखाभन्दा अगाडि। नजिकबाट, तीखो क्षेत्र कति गहिरो बनाउनुहुन्छ भन्दा त्यसलाई कहाँ राख्नुहुन्छ भन्ने बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

बेन्चमा हेर्नुहोस्: फोकसको प्लेन नाकको टुप्पोमा, दुवै आँखा त्यसको पछाडि।

बोकेह कहाँबाट आउँछ

बोकेह फेरि उही डिस्क हो, केवल हेर्न सजिलो। फोकसको प्लेनमा नपर्ने प्रकाशको हरेक बिन्दु सेन्सरमा डिस्कका रूपमा पुग्छ, र अँध्यारो पृष्ठभूमिमा सानो चम्किलो बत्तीले त्यो डिस्कलाई नदेखिई नहुने बनाउँछ। दृश्यलाई Harbour, साँझको बन्दरगाह, मा बदल्नुहोस् र f/2 मा 40cm को डुङ्गामा फोकस गर्नुहोस्: प्लेनभन्दा 30cm पछाडि 70cm मा रहेको बत्ती करिब 1.5mm चौडाइको डिस्कका रूपमा पर्छ, फ्रेमको चौडाइको 4% भन्दा बढी, र 110cm को गुम्बजजत्तिकै पछाडिको बत्ती 2.3mm को डिस्कका रूपमा, 6% भन्दा बढी। बत्तीको बिन्दु र बत्तीको बलबीचको फरक यही हो।

डिस्कको आकार दुई कुरामा भर पर्छ। पहिलो, बत्ती फोकसको प्लेनबाट कति टाढा छ। त्यसको सट्टा बत्तीमा फोकस गर्नुहोस् र बत्ती एउटा बिन्दुमा खुम्चिन्छ, गुम्बजको बत्ती, अब प्लेनभन्दा 40cm मात्र पछाडि, 0.7mm सम्म मात्र फैलिन्छ, र 30cm अगाडिको डुङ्गा 1.4mm सम्म बढ्छ। दोस्रो, एपर्चर। डिस्क प्रकाश छिरेको प्वालको सानो तस्बिर हो, त्यसैले त्यो प्वालसँगै यो पनि घटबढ हुन्छ: फोकस फेरि डुङ्गामा राखेर, f/16 मा साँघुरो पार्नुहोस् र प्वाल f/2 को भन्दा आठौँ भाग चौडा हुन्छ, र बत्तीको डिस्क पनि: करिब 0.19mm, फ्रेमको चौडाइको करिब आधा प्रतिशत। यो अब बल होइन, चम्किलो थोप्लो मात्र हो, र अझै तीखो होइन: 0.19mm सर्कल अफ कन्फ्युजनको छ गुणाभन्दा बढी हो, त्यसैले बेन्चले बत्तीलाई अझै तीखो क्षेत्रबाहिर गन्छ।

आकार पनि एपर्चरबाटै आउँछ। गोलो प्वालले गोला डिस्क बनाउँछ; सिधा पातीको आइरिसले प्रत्येक पातीका लागि एउटा भुजा भएको बहुभुज बनाउँछ। बेन्चको लेन्समा सातवटा छन्, त्यसैले पूरा खोल्दा यसका डिस्क लगभग गोला हुन्छन् र साँघुरो पार्दै जाँदा सात भुजाका हुन्छन्।

बेन्चमा हेर्नुहोस्: f/2 मा डुङ्गामा फोकस गरिएको ग्राउन्ड ग्लास, पछाडिका बन्दरगाहका बत्ती डिस्कमा बदलिएका।

फोकस ब्र्याकेटिङ र स्ट्याकिङ

कन्सोलको बीचको स्क्रिन मा उही दृश्यका पाँच फ्रेम छन्, क्रमशः गहिरो फोकस गरिएका: 33cm, 42cm, 55cm, 72cm र 95cm, प्रत्येक तपाईंले रोजेको जुनसुकै एपर्चरमा खिचिएको। फ्रेममा क्लिक गर्नुहोस् र लेन्सले त्यही दूरीमा फेरि फोकस गर्छ। त्यो फोकस ब्र्याकेट हो, म्याक्रो वा प्रोडक्ट फोटोग्राफरले साँच्चै खिच्ने क्रम, जब एउटै एपर्चरले डिफ्र्याक्सनले सबै कुरा धमिलो पार्ने बिना पूरै विषयलाई तीखो क्षेत्रमा राख्न सक्दैन। स्ट्याकिङ सफ्टवेयरले त्यसपछि हरेक फ्रेमबाट सबैभन्दा तीखो भाग मात्र राख्छ र ती सबै मिलाएर अगाडिदेखि पछाडिसम्म तीखो एउटै छवि बनाउँछ, जुन कुनै एउटै एक्सपोजरले आफैँ गर्न सक्दैन।

छुटेको फोकस वास्तवमा कहाँबाट आउँछ

वास्तविक सुटमा गणित बिग्रने बिरलै हुन्छ। अटोफोकस बिन्दु पछाडिको अनुहारको सट्टा बारमा लक हुन्छ। f/1.8 को पोर्ट्रेटमा फोकस लक र सटरबीच जति दुई वा तीन सेन्टिमिटर बाँकी हुन्छ, विषय त्यति नै अगाडि झुक्छ। बडी र लेन्स आफ्नो फोकस मोटरले “फोकसमा” कहाँ ठान्छ भन्नेमा अलि फरक पर्छन्, र हरेक फ्रेम तपाईंले चाहेको प्लेनभन्दा अलिकति अगाडि वा पछाडि पर्छ। यीमध्ये कुनै पनि पछि सच्याउन मिल्ने धमिलो फोटोका रूपमा देखिँदैन, केवल तपाईंले नपाएको राख्ने फोटोका रूपमा, जसको छेउमा तपाईंले पाएका नौवटा लगभग उस्तै फ्रेम हुन्छन्।

कति प्रकाश छिर्छ

एपर्चर आइरिसले खुला छोडेको प्वालको आकार हो। फोटोग्राफरहरूले यसलाई स्टपमा नाप्छन्: एक पूरा स्टपले अघिल्लो स्टपको ठ्याक्कै आधा प्रकाश छिर्न दिन्छ, वा पछिल्लो स्टपको दोब्बर। f-नम्बर समान दूरीमा देखिन्छन्, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, तर प्रकाश प्वालको चौडाइसँग होइन, क्षेत्रफलसँग बदलिन्छ, त्यसैले यो 1 लाई f-नम्बरको वर्गले भाग गरेजस्तै घट्छ। f/2 बाट f/16 सम्म, छ पूरा स्टप साँघुरो पार्दा प्रकाश छैटौँ वा आठौँ भागमा झर्दैन: यो 1/64 मा झर्छ। आइरिस बन्द गर्दै बेन्चको सेन्सर छेउको ग्राउन्ड ग्लास हेर्नुहोस् र तपाईंले देखेको त्यही हो: तीखो क्षेत्रलाई चौडा वा साँघुरो पार्ने त्यही प्वालले सटर स्पिड वा ISO को पालो आउनुअघि तस्बिर सुरुमा कति उज्यालो हुन्छ भन्ने पनि तय गर्छ।

सटर स्पिड र चल्ने चिरा

सटर स्पिड भनेको सेन्सरलाई प्रकाश जम्मा गर्न कति बेर दिइन्छ भन्ने हो। सटर स्लाइडर दायाँतिर तान्नुहोस् र सिसामा देखिने तस्बिर उज्यालो हुन्छ, समय दोब्बर हुँदा एक स्टप, र चलिरहेको जुनसुकै कुरा, तपाईंले केही खिच्नुअघि नै, लाइभ धमिलिन थाल्छ। सुट थिच्नुहोस् र बेन्चको फोकल-प्लेन सटर ढिलो गतिमा चल्छ ताकि काम गरेको हेर्न सकियोस्: दुईवटा पर्दाले फ्रेम पार गर्छन्, एउटाले खोल्छ र दोस्रोले पछिल्तिर पछ्याउँदै फेरि बन्द गर्छ। 1/250s, फ्ल्यास-सिंक स्पिड, भन्दा ढिलो हुँदा पहिलो पर्दाले पार गरिसकेपछि मात्र दोस्रो छुट्छ। त्योभन्दा छिटो हुँदा दुवै पर्दा साँघुरो चिराका रूपमा सँगै यात्रा गर्छन्, प्रकाशलाई एकैचोटि खोल्नुको सट्टा फ्रेमभर स्क्यान गर्दै।

सटर खुला हुँदा दृश्य चलिरहन्छ, र बेन्चले एक क्षण होइन, पूरै एक्सपोजर रेन्डर गर्छ, त्यसैले चलेको जुनसुकै कुरा धमिलिन्छ: कुकुरको हल्लिरहेको पुच्छर, चराको पखेटा हान्ने गति, बन्दरगाह पार गर्दै गरेको जलचर चरा। क्यामरा हातले समात्नुभयो भने दोस्रो प्रकारको धमिलोपन माथि थपिन्छ, आँखाले याद गर्न नसकिने सानो कम्पन तर सटर जति बेर खुला रहन्छ फोटो नरम पार्न पुग्ने। अनुमानित नियम लगभग फोकल लेन्थको एक भाग हो, बेन्चको 50mm लेन्सका लागि करिब 1/50s। Focus Lab ले त्यसमा अलिकति छुट दिन्छ, त्यसैले हल्लाइ 1/40s र त्योभन्दा ढिलोमा देखिन थाल्छ। Tripod टगल खोल्नुहोस् र यो हराउँछ, विषय आफैँले गरिरहेको कुरा मात्र बाँकी रहन्छ।

ISO: प्रकाश होइन, भोल्युम बढाउने

एपर्चर र सटर स्पिड दुवैले सेन्सरमा वास्तवमा कति प्रकाश पुग्छ भन्ने नियन्त्रण गर्छन्। ISO ले गर्दैन: यो पछि आउँछ, सेन्सरले पहिल्यै जम्मा गरेको संकेतलाई बढाउँछ, जसरी शान्त रेकर्डिङको भोल्युम बढाउँदा पहिले नभएको केही थपिँदैन। ISO बढाउनुहोस् र फोटो उज्यालो हुन्छ, तर नोइज, फोटोका समतल भागमा ग्रेन र थोप्ला, पनि बढ्छ, किनकि एम्प्लिफायरले उही उज्यालोका लागि कम फोटोनबाट बनेको संकेतलाई बढाइरहेको हुन्छ। बेन्चमा त्यो नोइज करिब ISO 3200 अघि मुश्किलले देखिन्छ, र ISO 12800 सम्ममा स्पष्ट हुन्छ। ISO तान्ने अन्तिम लिभर हो, एपर्चर पहिल्यै जति खुल्छ त्यति खुलिसकेको र सटर तपाईंले समात्न सक्ने वा विषयले दिने जति ढिलो भइसकेको बेला उपयोगी।

एक्सपोजर त्रिकोण र क्यामराको डायल

एपर्चर, सटर स्पिड र ISO एक्सपोजर त्रिकोण हुन्: एउटा बदल्नुहोस् र उही उज्यालो कायम राख्न बाँकी दुईमध्ये एउटा त्यसअनुसार सर्नुपर्छ। बेन्चको मोड डायलले वास्तविक क्यामरालाई नक्कल गर्छ। M, म्यानुअलमा, जुन पूर्वनिर्धारित हो, तपाईं तीनै आफैँ सेट गर्नुहुन्छ र हरेक परिवर्तन तुरुन्तै तस्बिरमा देखिन्छ। A, एपर्चर प्रायोरिटीमा, तपाईं एपर्चर रोज्नुहुन्छ र क्यामराले सटर स्पिड निकाल्छ। S, सटर प्रायोरिटीमा, तपाईं सटर स्पिड रोज्नुहुन्छ र क्यामराले एपर्चर निकाल्छ। एक्सपोजर मिटरले नतिजा कति टाढा छ भनेर पढ्छ, -3 स्टप, धेरै अँध्यारो, देखि +3, धेरै उज्यालोसम्म।

सम्झौताहरू वास्तविक छन्, केवल संख्या होइनन्। बत्तीको उज्यालोमा रहेको पोर्ट्रेट कोठामा, EV 7 र ISO 400 मा, f/2 ले सजिलो 1/125s सटर दिन्छ। गहिरो तीखो क्षेत्रका लागि f/16 मा साँघुरो पार्नुहोस् र मिटरले अब 1/2s चाहन्छ, छ स्टप ढिलो र हातले स्थिर समात्न सकिने सीमाभन्दा निकै पर। म्यानुअलमा तपाईंले प्रकाश नफर्काएसम्म तस्बिर केवल छ स्टप अँध्यारो हुन्छ; A मोडले त्यो आधा सेकेन्डको सटर कुनै गुनासोबिना थमाइदिन्छ। समाधान ट्राइपड हो, वा ती केही स्टप सटरको समयको सट्टा ISO ले फर्काउनु। दिउँसोको घाममा उपत्यकामा यस्तो कमै हुन्छ: EV 14 ले f/16 मा पनि 1/60s मा खिच्न दिन्छ। साँझको बन्दरगाह EV 4 हो र ISO 1600 मा खुल्छ: f/2 ले अझै हातले समात्न मिल्ने 1/60s मिलाउँछ, f/5.6 मा 1/8s सम्म झर्छ, र f/16 लाई पूरा एक सेकेन्ड चाहिन्छ, फेरि ट्राइपडको क्षेत्र।

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू