Was Sie hier sehen
Auf der Bank liegt ein 50-mm-Objektiv, entlang der Schiene auseinandergezogen, sodass seine Glasgruppen und das messingfarbene Helicoid sichtbar sind, statt im Tubus verborgen zu bleiben: die hintere Gruppe am Bajonett, die Irisblende zwischen den Gruppen, die vordere Gruppe auf dem Helicoid. Ziehen Sie am Fokusring (oder drehen Sie das Rad an der Konsole), und das Helicoid dreht die vordere Gruppe hinein oder heraus. Wählen Sie f/2, f/5.6 oder f/16, und die Irisblende öffnet oder schließt den durchtretenden Lichtkegel. Schalten Sie das Objektiv auf Zusammengebaut oder drücken Sie X, und die Teile schieben sich wieder zu einem Tubus zusammen.
Vor dem Objektiv steht eine Rasterglasscheibe genau in der tatsächlichen Fokusentfernung und schneidet mitten durch ein kleines Diorama: eine Kiefer bei 37 cm, eine Hütte bei 55 cm und eine Bergspitze bei 95 cm, die drei Stationen, zu denen die Schaltflächen Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund springen. Hinter dem Objektiv, am anderen Ende der Schiene, treffen die Strahlen auf die Mattscheibe des Sensors. Das Bild, das sie zeigt, steht auf dem Kopf, so wie ein echtes Objektiv es immer projiziert, bevor ein Spiegel oder Bildschirm es für Sie wieder richtig herum dreht.
Der Schalter Szene oben bei den Reglern richtet dasselbe Objektiv auf zwei weitere Motive, jedes mit seiner eigenen Lehre: das Porträt eines Hundes, bei dem die Schärfezone etwa einen Zentimeter tief ist, und ein Hafen in der Dämmerung, wo jedes unscharfe Licht zu einer Bokeh-Kugel wird.
Die Schärfeebene ist eine Ebene, kein Punkt
Ein Objektiv kann immer nur eine Entfernung wirklich scharf abbilden. Licht von einem Punkt in dieser Entfernung verlässt die Rückseite des Objektivs als Kegel, der sich exakt auf dem Sensor zu einem Punkt schließt. Licht von allem, was näher oder weiter entfernt ist, schließt sich zu einem Punkt vor oder hinter dem Sensor, sodass es sich beim Auftreffen auf das Glas wieder zu einem kleinen Scheibchen geöffnet hat. Genau das zeigt das leuchtende Raster auf der Bank: keine unscharfe Zone, sondern eine einzige flache Ebene, die dort durch die Szene schneidet, wo der Fokusring sie hinlegt. Alles auf dieser Ebene ist ein Punkt. Alles außerhalb ist ein Scheibchen, und das Scheibchen wird größer, je weiter es in beide Richtungen von der Ebene entfernt liegt.
Warum die Schärfezone im Nahbereich so dünn ist und wie die Blende sie öffnet
Fokussieren Sie auf die Kiefer bei 37 cm und stellen Sie die Blende auf f/2, dann reicht die Zone, die noch als akzeptabel scharf gilt, von etwa 36,7 cm bis 37,3 cm: kaum einen halben Zentimeter tief. Blenden Sie auf f/5.6 ab, und sie wächst auf etwa 36,3-37,8 cm, rund 15 mm. Blenden Sie weiter auf f/16 ab, und sie dehnt sich auf etwa 34,9-39,3 cm, fast 44 mm, das Achtfache der Zone bei f/2 vom selben Standpunkt aus. Das ist der ganze Trick beim Abblenden für eine Makroaufnahme oder ein Produktshooting: Das Objektiv hat sich nicht verändert, nur die Breite des Lichtkegels, den es durchlässt, und ein schmalerer Kegel verträgt auf beiden Seiten der Ebene mehr Entfernung, bevor sein Scheibchen groß genug wird, um aufzufallen.
Die Entfernung leistet dasselbe, ganz ohne die Blende anzufassen. Verlegen Sie den Fokuspunkt auf die Bergspitze bei 95 cm, und selbst bei f/2 ist die Schärfezone etwa 4 cm tief, ungefähr siebenmal so tief wie dasselbe f/2 bei 37 cm. Etwas, das so nah am Objektiv ist, wird sich nie wie etwas verhalten, das 95 cm entfernt ist, egal welche Blende Sie wählen.
Nutzen Sie beides gleichzeitig, und die Veränderung ist dramatisch. Fokussieren Sie auf die Bergspitze bei 95 cm, blenden Sie auf f/16 ab, und die Schärfezone reicht von etwa 81 cm bis 114 cm, rund 32 cm tief: fast das Sechzigfache des halben Zentimeters, mit dem Sie bei 37 cm und f/2 begonnen haben. Auf der Bank schwillt die dünne Glasscheibe zu einem tiefen Block um den Berg an.
Was „scharf genug“ bedeutet
Schärfentiefe ist keine echte Grenze, sondern ein Urteil, dem eine Zahl gegeben wurde. Diese Bank behandelt ein Scheibchen als akzeptabel scharf, sobald es kleiner ist als der Zerstreuungskreis des Sensors, hier als die übliche Vollformat-Diagonale von 43,27 mm geteilt durch 1500 angenommen, also etwa 0,029 mm auf dem Sensor selbst. Das ist dieselbe Konvention, die der Schärfentiefe-Rechner verwendet, sodass die beiden Tools nie uneins darüber sind, wo eine Zone endet.
Sie können dieses Urteil auf der Bank selbst beobachten. Fokussieren Sie bei f/2 auf die Kiefer, und die Bergspitze, 58 cm weiter hinten, landet als Scheibchen von etwa 2,4 mm Durchmesser auf dem Sensor, rund 6,6 % der Bildbreite: weich genug, um auf einen Blick als Hintergrundunschärfe zu wirken. Blenden Sie bei unverändertem Fokus auf f/16 ab, und dieselbe Spitze schrumpft auf etwa 0,3 mm, unter 1 % der Bildbreite. Das ist immer noch das Zehnfache des Zerstreuungskreises, daher hält die Bank sie weiterhin außerhalb der Schärfezone: ein klarer Berg statt eines Flecks, aber sichtbar weicher als die Kiefer.
Warum die Nase scharf und das Auge weich ist
Schalten Sie die Szene auf Porträt, und das Objektiv ist auf einen Hund gerichtet, nah genug, um das Bild zu füllen: die Nasenspitze 45 cm entfernt, das nahe Auge bei 50 cm, das ferne Auge bei 53 cm. Auf diese Distanz hat ein 50-mm-Objektiv bei f/2 fast keinen Spielraum. Fokussieren Sie auf das nahe Auge, und die Schärfezone reicht von etwa 49,5 cm bis 50,5 cm: etwa einen Zentimeter tief, bei einem Gesicht, das von der Nasenspitze bis zum fernen Auge 8 cm tief ist.
Die Nase ist das nächste und auffälligste Element im Bild, wodurch der Fokus leicht dort landet. Fokussieren Sie auf die Nase, und die Schärfezone liegt von etwa 44,6 cm bis 45,4 cm, unter einem Zentimeter, beide Augen dahinter. Das nahe Auge landet als Scheibchen von etwa 0,31 mm Durchmesser auf dem Sensor, fast das Elffache des Zerstreuungskreises von 0,029 mm, und das ferne Auge als Scheibchen von 0,47 mm, das Sechzehnfache: eine knackige Nase und zwei weiche Augen, und die Augen sind das Erste, worauf jeder schaut. Selbst f/16 rettet es nicht: Bleibt der Fokus auf der Nase, endet die Zone bei etwa 48,6 cm, noch vor dem nahen Auge.
Legen Sie den Fokus auf das Auge, und das Bild dreht sich um. Das nahe Auge wird zum Punkt, und die Nase, 5 cm davor, wird zum Scheibchen von 0,31 mm. Das ferne Auge, 3 cm weiter hinten, landet bei f/2 immer noch als Scheibchen von 0,16 mm, mehr als das Fünffache des Zerstreuungskreises, sodass ein Auge scharf ist und das andere nur fast. Das ist meist das bessere Foto: Eine weiche Nase wirkt wie Tiefe, ein weiches Auge wie ein Fehlschuss. Um beide Augen zu bekommen, fokussieren Sie bei 51,5 cm zwischen ihnen und blenden auf f/5.6 ab: Die Schärfezone reicht jetzt von 50 cm bis etwa 53,1 cm, 3,1 cm tief, beide Augen liegen darin (das nahe nur knapp), und die Nase bleibt ein weiches Scheibchen von 0,14 mm. Abblenden allein genügt nicht: Bei f/5.6 mit dem Fokus weiter auf dem nahen Auge endet die Zone bei etwa 51,5 cm, vor dem fernen Auge. Im Nahbereich kommt es mehr darauf an, wohin Sie die Schärfezone legen, als darauf, wie tief Sie sie machen.
Auf der Bank ansehen: die Schärfeebene auf der Nasenspitze, beide Augen dahinter.
Woher Bokeh kommt
Bokeh ist wieder dasselbe Scheibchen, nur leichter zu sehen. Jeder Lichtpunkt, der nicht auf der Schärfeebene liegt, erreicht den Sensor als Scheibchen, und ein kleines helles Licht vor dunklem Hintergrund macht dieses Scheibchen unübersehbar. Schalten Sie die Szene auf Hafen, einen Hafen in der Dämmerung, und fokussieren Sie bei f/2 auf das Boot bei 40 cm: Die Lampe bei 70 cm, 30 cm hinter der Ebene, landet als Scheibchen von etwa 1,5 mm Durchmesser, über 4 % der Bildbreite, und ein so weit hinten liegendes Licht wie die Kuppel bei 110 cm als Scheibchen von 2,3 mm, über 6 %. Das ist der Unterschied zwischen einem Lichtpunkt und einer Lichtkugel.
Die Größe des Scheibchens hängt von zwei Dingen ab. Das erste ist, wie weit das Licht von der Schärfeebene entfernt ist. Fokussieren Sie stattdessen auf die Lampe, und die Lampe schrumpft zu einem Punkt, ein Licht an der Kuppel, jetzt nur noch 40 cm hinter der Ebene, breitet sich auf nur 0,7 mm aus, und das Boot, 30 cm davor, wächst auf 1,4 mm. Das zweite ist die Blende. Das Scheibchen ist ein kleines Bild der Öffnung, durch die das Licht kam, und skaliert daher mit dieser Öffnung: Mit dem Fokus wieder auf dem Boot blenden Sie auf f/16 ab, und die Öffnung ist ein Achtel so breit wie bei f/2, ebenso das Scheibchen der Lampe: etwa 0,19 mm, rund ein halbes Prozent der Bildbreite. Es ist keine Kugel mehr, nur noch ein Glanzpunkt, und immer noch nicht scharf: 0,19 mm ist mehr als das Sechsfache des Zerstreuungskreises, daher zählt die Bank die Lampe weiterhin als außerhalb der Schärfezone.
Auch die Form kommt von der Blende. Eine runde Öffnung erzeugt runde Scheibchen; eine Irisblende mit geraden Lamellen erzeugt ein Vieleck mit einer Seite pro Lamelle. Das Objektiv auf der Bank hat sieben, daher sind seine Scheibchen bei offener Blende fast rund und werden beim Abblenden siebeneckig.
Auf der Bank ansehen: die Mattscheibe, bei f/2 auf das Boot fokussiert, mit den Lichtern des Hafens dahinter, die zu Scheibchen geworden sind.
Fokusreihen und Stacking
Der Bildschirm in der Mitte der Konsole zeigt fünf Bilder derselben Szene, zunehmend tiefer fokussiert: 33 cm, 42 cm, 55 cm, 72 cm und 95 cm, jedes mit der Blende aufgenommen, die Sie gewählt haben. Klicken Sie auf ein Bild, und das Objektiv fokussiert auf diese Entfernung neu. Das ist eine Fokusreihe, die Folge, die ein Makro- oder Produktfotograf tatsächlich aufnimmt, wenn eine einzelne Blende das ganze Motiv nicht in die Schärfezone bringen kann, ohne dass Beugung ohnehin alles weicher macht. Eine Stacking-Software behält dann nur den schärfsten Bereich jedes Bildes und verschmilzt sie zu einem einzigen Bild, das von vorn bis hinten scharf ist, wie es keine einzelne Belichtung allein schaffen könnte.
Woher verfehlter Fokus tatsächlich kommt
Bei einem echten Shooting ist selten die Mathematik schuld. Ein Autofokuspunkt rastet auf einem Zaun statt auf dem Gesicht dahinter ein. Ein Motiv lehnt sich die zwei oder drei Zentimeter nach vorn, die ein Porträt bei f/1.8 zwischen Fokussperre und Auslösung übrig hat. Gehäuse und Objektiv sind sich leicht uneinig darüber, wo ihr eigener Fokusmotor „scharf“ vermutet, und jedes Bild landet einen Bruchteil vor oder hinter der gemeinten Ebene. Nichts davon zeigt sich als verschwommenes Foto, das sich nachträglich retten ließe, sondern nur als ein Treffer, den Sie nicht bekommen haben, neben neun fast identischen Bildern, bei denen es geklappt hat.
Wie viel Licht durchkommt
Die Blende ist die Größe des Lochs, das die Irisblende offen lässt. Fotografen messen sie in Blendenstufen: Eine ganze Stufe lässt genau halb so viel Licht durch wie die Stufe davor oder doppelt so viel wie die Stufe danach. Die Blendenzahlen wirken gleichmäßig verteilt, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, doch das Licht skaliert mit der Fläche des Lochs, nicht mit seiner Breite, es fällt also mit 1 geteilt durch das Quadrat der Blendenzahl. Blenden Sie von f/2 auf f/16 ab, sechs ganze Stufen, fällt das Licht nicht auf ein Sechstel oder ein Achtel: Es fällt auf 1/64. Beobachten Sie die Mattscheibe am Sensorende der Bank, während Sie die Irisblende schließen, und genau das sehen Sie: Dasselbe Loch, das die Schärfezone weitet oder verengt, bestimmt auch, wie hell das Bild anfangs ist, noch bevor Verschlusszeit oder ISO mitreden.
Verschlusszeit und der wandernde Schlitz
Die Verschlusszeit ist die Dauer, die der Sensor Licht sammeln darf. Ziehen Sie den Verschlussregler nach rechts, und das Bild auf der Mattscheibe wird heller, eine Stufe bei jeder Verdopplung der Zeit, und alles Bewegte beginnt live zu verwischen, bevor Sie etwas aufgenommen haben. Drücken Sie Aufnehmen, und der Schlitzverschluss der Bank läuft in Zeitlupe, sodass Sie ihm bei der Arbeit zusehen können: Zwei Vorhänge ziehen über das Bild, einer öffnet es, ein zweiter folgt dahinter, um es wieder zu schließen. Bei Zeiten länger als 1/250 s, der Blitzsynchronzeit, hat der erste Vorhang seinen Weg beendet, bevor der zweite losläuft. Bei kürzeren Zeiten laufen die beiden Vorhänge gemeinsam als schmaler Schlitz und tasten das Licht über das Bild ab, statt es auf einmal zu öffnen.
Solange der Verschluss offen ist, bewegt sich die Szene weiter, und die Bank rendert die ganze Belichtung statt eines einzelnen Augenblicks, sodass alles, was sich bewegt hat, verwischt: der wedelnde Schwanz eines Hundes, der Flügelschlag eines Vogels, eine Möwe, die den Hafen überquert. Halten Sie die Kamera in der Hand, kommt eine zweite Art Unschärfe obendrauf, ein Wackeln, das zu klein ist, um es mit bloßem Auge zu bemerken, aber groß genug, um ein Foto umso weicher zu machen, je länger der Verschluss offen bleibt. Als Faustregel gilt etwa eins durch Brennweite, also rund 1/50 s für das 50-mm-Objektiv der Bank. Focus Lab gewährt dafür etwas Spielraum, sodass Verwacklung ab 1/40 s und langsamer sichtbar wird. Schalten Sie den Schalter Stativ ein, und sie verschwindet, sodass nur übrig bleibt, was das Motiv selbst tut.
ISO: die Lautstärke hochdrehen, nicht das Licht
Blende und Verschlusszeit steuern beide, wie viel Licht tatsächlich den Sensor erreicht. ISO nicht: Es kommt danach und verstärkt das Signal, das der Sensor bereits gesammelt hat, so wie das Aufdrehen der Lautstärke bei einer leisen Aufnahme nichts hinzufügt, was vorher nicht da war. Erhöhen Sie die ISO, wird das Foto heller, aber auch das Rauschen wächst, das Korn und Fleckige in gleichmäßigen Bereichen eines Fotos, weil der Verstärker ein Signal verstärkt, das für dieselbe Helligkeit aus weniger Photonen besteht. Auf der Bank ist dieses Rauschen vor etwa ISO 3200 kaum sichtbar und wird bei ISO 12800 offensichtlich. ISO ist der letzte Hebel, den man zieht, sinnvoll, wenn die Blende schon so weit offen ist wie möglich und die Verschlusszeit schon so lang, wie Sie sie halten können oder das Motiv erlaubt.
Das Belichtungsdreieck und das Wählrad der Kamera
Blende, Verschlusszeit und ISO bilden das Belichtungsdreieck: Verändern Sie eines, muss, um dieselbe Helligkeit zu halten, eines der beiden anderen nachziehen. Das Moduswahlrad der Bank entspricht dem einer echten Kamera. Bei M, manuell, der Voreinstellung, stellen Sie alle drei selbst ein, und jede Änderung zeigt sich sofort im Bild. Bei A, Blendenpriorität, wählen Sie die Blende, und die Kamera ermittelt die Verschlusszeit. Bei S, Zeitpriorität, wählen Sie die Verschlusszeit, und die Kamera ermittelt die Blende. Ein Belichtungsmesser zeigt, wie weit das Ergebnis daneben liegt, von -3 Stufen, zu dunkel, bis +3, zu hell.
Die Abwägungen sind real, nicht nur Zahlen. Im lampenbeleuchteten Porträtraum bei EV 7 und ISO 400 ergibt f/2 eine entspannte Verschlusszeit von 1/125 s. Blenden Sie für eine tiefere Schärfezone auf f/16 ab, verlangt der Belichtungsmesser nun 1/2 s, sechs Stufen langsamer und weit jenseits dessen, was eine Hand ruhig halten kann. Bei manueller Belichtung wird das Bild einfach sechs Stufen dunkler, bis Sie das Licht zurückgeben; der A-Modus würde Ihnen diese halbe Sekunde klaglos hinlegen. Die Lösung ist ein Stativ oder dass Sie einige dieser Stufen statt über die Verschlusszeit über die ISO zurückgeben. Das Tal in der Nachmittagssonne beißt sich selten so: Bei EV 14 lässt sich auch mit f/16 noch bei 1/60 s fotografieren. Der Hafen in der Dämmerung hat EV 4 und startet bei ISO 1600: f/2 schafft noch freihändige 1/60 s, f/5.6 fällt auf 1/8 s, und f/16 braucht eine volle Sekunde, wieder Stativ-Gebiet.
Häufige Fragen
Es ist die eine Entfernung vom Objektiv, die als echter Punkt auf den Sensor projiziert wird. Ein Objektiv kann immer nur auf eine Entfernung fokussieren, die Schärfeebene ist also diese Entfernung, flach über die ganze Szene ausgebreitet. Alles, was näher oder weiter entfernt ist, landet als kleines Scheibchen statt als Punkt auf dem Sensor, und genau das misst die Schärfentiefe.
Weil nur die Schärfeebene wirklich scharf ist. Alles andere im Bild wird als Unschärfescheibchen abgebildet, dessen Größe mit dem Abstand zu dieser Ebene wächst, und ein hinreichend kleines Scheibchen bleibt unter dem Auflösungsvermögen des Auges und wirkt weiterhin scharf. Diese Toleranz hat einen Namen, den Zerstreuungskreis, und auf ihm beruht jede Angabe zur Schärfentiefe.
Nein. Die Blende verschiebt die Schärfeebene nie, das tut allein der Fokusring. Die Blende verändert, wie schnell ein Scheibchen wächst, wenn man sich von dieser Ebene entfernt: Eine weite Blende wie f/2 lässt einen dicken Lichtkegel durch, das Scheibchen wächst also schnell und die Schärfezone ist dünn. Eine enge Blende wie f/16 lässt einen dünnen Kegel durch, das Scheibchen wächst also langsam und die Schärfezone ist auf beiden Seiten derselben Ebene viel tiefer.
Die Schärfeebene ist eine einzelne Entfernung: der eine Ort, auf den ein Objektiv tatsächlich fokussiert ist. Die Schärfentiefe ist der Bereich von Entfernungen vor und hinter dieser Ebene, deren Unschärfescheibchen noch klein genug ist, um scharf zu heißen. Eine Ebene, eine Zahl; die Schärfentiefe dagegen eine Zone um sie herum, bestimmt von Blende, Brennweite und dem Abstand der Ebene selbst.
Auf das Auge. Im Nahbereich ist die Schärfezone winzig: Mit einem 50-mm-Objektiv bei f/2 und dem Auge 50 cm entfernt ist sie etwa einen Zentimeter tief, sodass ein Fokus auf der Nase, einige Zentimeter näher, die Augen sichtbar weich lässt. Fokussieren Sie auf das nächste Auge, und wenn Sie beide Augen scharf brauchen, fokussieren Sie dazwischen und blenden etwas ab: Beim Porträt in Focus Lab bekommt man mit 51,5 cm bei f/5.6 beide.
Eine Bokeh-Kugel ist das Unschärfescheibchen eines unscharfen Lichts. Sie wächst mit der Weite der Blende und mit dem Abstand des Lichts zur Schärfeebene, sodass eine weite Blende und ein Licht weit hinter dem Motiv große Kugeln ergeben und das Abblenden sie zu einem Glanzpunkt schrumpfen lässt. Ihre Form ist die Form der Blende: rund, wenn die Irisblende weit offen ist, und ein Vieleck mit einer Seite pro Lamelle, wenn gerade Lamellen sie schließen.
Ein Objektiv bricht Licht, das durch einen einzelnen Punkt nahe seiner Mitte läuft, sodass ein Strahl, der den oberen Teil einer Szene verlässt, am Ende zum unteren Bildrand kreuzt, und ein Strahl von links rechts landet. So erzeugt ein Objektiv nun einmal ein Bild, auf einer Mattscheibe, auf Film oder auf einem digitalen Sensor. Der Sucher einer Kamera oder eine Vorschau auf dem Bildschirm dreht es dann für Sie wieder richtig herum, entweder optisch mit Spiegel und Pentaprisma oder per Software.
Blende, Verschlusszeit und ISO bestimmen zusammen, wie hell ein Foto ist: das Belichtungsdreieck. Verändern Sie eines, muss, um dieselbe Helligkeit zu halten, eines der beiden anderen ausgleichen. Öffnen Sie die Blende, verlängern Sie die Verschlusszeit oder erhöhen Sie die ISO, wird das Foto heller; schließen Sie die Blende, verkürzen Sie die Verschlusszeit oder senken Sie die ISO, wird es dunkler.
Eine kleinere Blende, eine höhere Blendenzahl, ist ein kleineres Loch, und ein kleineres Loch lässt weniger Licht durch: Das Abblenden von f/2 auf f/16 senkt das Licht auf 1/64. Um dieselbe Helligkeit zu erreichen, muss der Sensor länger Licht sammeln, weshalb die Blendenpriorität die Verschlusszeit jedes Mal verlängert, wenn Sie die Blende schließen. Im Porträtraum von Focus Lab bedeutet das, dass die Verschlusszeit von 1/125 s bei f/2 auf eine halbe Sekunde bei f/16 sinkt.
Als Faustregel etwa eins durch Brennweite: rund 1/50 s bei einem 50-mm-Objektiv. Focus Lab gewährt dafür etwas Spielraum, sodass Verwacklung aus der Hand ab 1/40 s und langsamer sichtbar wird. Ein Stativ beseitigt dieses Wackeln vollständig, weshalb Focus Lab Ihnen erlaubt, vor der Aufnahme eines einzuschalten.
Ja. ISO verstärkt das Signal, das der Sensor bereits gesammelt hat, statt mehr Licht einzufangen, sodass dieselbe Verstärkung, die das Foto aufhellt, auch das Rauschen verstärkt, das Korn und Fleckige in gleichmäßigen Bereichen. In Focus Lab ist dieses Rauschen unter etwa ISO 3200 kaum sichtbar und bei ISO 12800 deutlich sichtbar.
Es sind Belichtungsmodi. M ist manuell, die Voreinstellung von Focus Lab: Sie stellen Blende, Verschlusszeit und ISO selbst ein. A ist Blendenpriorität: Sie wählen die Blende, und die Kamera ermittelt eine passende Verschlusszeit. S ist Zeitpriorität: Sie wählen die Verschlusszeit, und die Kamera ermittelt die Blende. Ein Belichtungsmesser zeigt, wie weit das Ergebnis von einer richtigen Belichtung entfernt ist, von -3 Stufen bis +3.
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