01Die getal wat almal onkant betrap
’n Snit van tien sekondes teen 25 rame per sekonde het 250 foto’s nodig. Teen ’n interval van vier sekondes is dit amper sewentien minute langs ’n driepoot staan. Rek dit tot ’n bevredigende reeks van dertig sekondes en jy is vyftig minute daar, en ’n voltooide stuk van twee minute is die meeste van ’n dag. Tydsverloop is die geduldigste ding wat jy met ’n kamera kan doen, en die voltooide snitte is so kort dat mense dit konsekwent met ’n faktor van vyf onderskat.
Beplan hieroor voordat jy iewers heen ry. Bring iets om op te sit, meer battery as wat jy dink, en aanvaar dat jy twee of drie bruikbare reekse in ’n sessie sal kry in plaas van tien.
02’n Interval kies
Die reël is eenvoudig: die interval moet kort genoeg wees dat niks belangriks tussen rame meer as ’n klein breukdeel van die raam beweeg nie. As ’n wolk in twee minute werklike tyd oor jou hele komposisie trek en jy skiet elke agt sekondes, spring daardie wolk in sigbare treë en die snit flikker. Halveer die interval en dit vloei.
Wat saak maak, is nie die onderwerp se werklike spoed nie, maar sy sigbare spoed in jou raam, so brandpuntsafstand verander die antwoord. Dieselfde wolk teen 200mm het ’n baie korter interval nodig as teen 16mm, omdat dit veel vinniger oor die raam trek. As jy onseker is, skiet korter as wat jy dink: jy kan altyd elke tweede raam in die redigering laat val, maar jy kan nooit een skep wat nie geneem is nie.
03Sluiterspoed: die verskil tussen vloei en flikker
Stel die sluiter op ongeveer die helfte van die interval. Dis die tydsverloop-weergawe van die 180-graad-reël in video, en dis die enkele grootste kwaliteitsverskil tussen amateur- en professionele tydsverloop. Elke raam dra genoeg bewegingsonskerpte om met die volgende te oorvleuel, sodat beweging as aaneenlopend lees eerder as ’n reeks bevrore oomblikke.
In daglig beteken dit ’n beligting van twee sekondes teen ’n interval van vier sekondes, wat sonder ’n sterk neutrale-digtheid-filter onmoontlik is. ’n ND van 6 of 10 stop is juis om hierdie rede standaard tydsverloop-toerusting. As jy nie daar kan uitkom nie, werk ’n korter sluiter steeds, dit lyk net merkbaar meer stakkato, en die effek word erger hoe vinniger die onderwerp beweeg.
04Twee dinge om af te skakel voordat jy begin
Outofokus en beeldstabilisering. Outofokus sal effens tussen rame soek en die klein verskille wys as ’n kloppende sagtheid. Stabilisering op ’n driepoot probeer beweging regstel wat nie daar is nie en kan die raam oor honderde beligtings laat dryf. Sluit fokus handmatig, skakel stabilisering af, en gebruik handmatige beligting sodat die kamera nie herlig en flikker nie.
Outomatiese witbalans. Dieselfde redenasie. Op outo gelaat sal dit met klein hoeveelhede tussen rame verskuif en ’n kleurflikkering gee wat vervelig is om daarna te verwyder. Stel dit een keer, op Kelvin, en los dit. As jy RAW skiet, kan jy dit later vir elke raam gelyktydig verander, wat die ander rede is om RAW te skiet vir enigiets waar die lig verander.
05Gereelde vrae
Twee tot vyf sekondes vir normale wolk, een tot twee vir vinnige stormwolk, tot agt vir hoë dun sirrus. As die wolk in minder as twee minute werklike tyd oor jou raam trek, gaan korter.
Ongeveer die helfte van die interval, die tydsverloop-vorm van die 180-graad-reël. Dit gee elke raam genoeg bewegingsonskerpte om in die volgende te vloei. In daglig het dit ’n sterk ND-filter nodig.
RAW wanneer die lig tydens die reeks verander, wat by elke sonsopkoms, sonsondergang en dag-na-nag-skoot die geval is. JPEG is verdedigbaar vir lang reekse in konstante lig. Onthou ’n reeks van 3,000 rame is 3,000 meganiese sluiteraktiverings.
Amper altyd outo-beligting, outo-witbalans of ’n diafragma wat tussen rame weer gestel word. Sluit beligting en witbalans handmatig. By sommige lense vermy dit die klein diafragma-onbestendigheid wat die res veroorsaak as jy die diafragma heeltemal oop gebruik.