01Il numero che coglie tutti di sorpresa
Una clip di dieci secondi a 25 fotogrammi al secondo richiede 250 fotografie. Con un intervallo di quattro secondi sono quasi diciassette minuti accanto a un treppiede. Spingiti fino a una sequenza soddisfacente di trenta secondi e ci resti cinquanta minuti, mentre un pezzo finito di due minuti si prende buona parte di una giornata. Il time-lapse è la cosa che richiede più pazienza che si possa fare con una fotocamera, e le clip finite sono così brevi che la gente lo sottovaluta sistematicamente di un fattore cinque.
Pianifica tenendone conto prima di metterti in viaggio. Porta qualcosa su cui sederti, più batteria di quanta pensi, e metti in conto di ottenere due o tre sequenze utilizzabili in una sessione, non dieci.
02Scegliere un intervallo
La regola è semplice: l'intervallo deve essere abbastanza breve da far sì che nulla di importante si muova più di una piccola frazione dell'inquadratura da uno scatto all'altro. Se una nuvola attraversa tutta la tua composizione in due minuti di tempo reale e scatti ogni otto secondi, quella nuvola salta a scatti visibili e la clip va a strappi. Dimezza l'intervallo e scorre.
Ciò che conta non è la velocità reale del soggetto ma la sua velocità apparente nella tua inquadratura, quindi la lunghezza focale cambia la risposta. La stessa nuvola a 200 mm richiede un intervallo molto più breve che a 16 mm, perché attraversa l'inquadratura molto più in fretta. Quando hai dubbi, scatta più fitto di quanto pensi: in post puoi sempre eliminare un fotogramma su due, ma non puoi mai inventarne uno che non è stato scattato.
03Tempo di scatto: la differenza tra scorrere e andare a scatti
Imposta il tempo di scatto a circa la metà dell'intervallo. È la versione time-lapse della regola dei 180 gradi nel video, ed è la singola differenza di qualità più grande tra un time-lapse amatoriale e uno professionale. Ogni scatto porta abbastanza mosso da sovrapporsi al successivo, così il movimento appare continuo e non come una serie di istanti congelati.
Di giorno questo significa un'esposizione di due secondi con un intervallo di quattro, impossibile senza un forte filtro a densità neutra. Un ND da 6 o 10 stop è un'attrezzatura standard del time-lapse proprio per questo motivo. Se non riesci ad arrivarci, un tempo più breve funziona comunque, ma il risultato appare nettamente più a scatti, e l'effetto peggiora quanto più veloce è il soggetto.
04Due cose da disattivare prima di iniziare
Autofocus e stabilizzazione dell'immagine. L'autofocus cerca la messa a fuoco di poco tra uno scatto e l'altro, e le piccole differenze si vedono come una morbidezza pulsante. La stabilizzazione su un treppiede cerca di correggere un movimento che non c'è e può far scivolare l'inquadratura nel corso di centinaia di esposizioni. Blocca la messa a fuoco manualmente, disattiva la stabilizzazione e usa l'esposizione manuale, così la fotocamera non rimisura e non crea sfarfallio.
Bilanciamento del bianco automatico. Stesso ragionamento. Se lo lasci su automatico, cambia di piccole quantità da uno scatto all'altro e produce uno sfarfallio di colore noioso da togliere dopo. Impostalo una volta, in Kelvin, e lascialo lì. Se scatti in RAW puoi cambiarlo dopo per tutti i fotogrammi in una volta, ed è l'altro motivo per scattare in RAW tutto ciò in cui la luce cambia.
05Domande frequenti
Da due a cinque secondi per nuvole normali, da uno a due per nuvole temporalesche veloci, fino a otto per cirri alti e sottili. Se la nuvola attraversa la tua inquadratura in meno di due minuti di tempo reale, vai su un intervallo più breve.
Circa la metà dell'intervallo, la forma time-lapse della regola dei 180 gradi. Dà a ogni scatto abbastanza mosso da fondersi con il successivo. Di giorno serve un forte filtro ND.
RAW ogni volta che la luce cambia durante la sequenza, cioè in ogni alba, tramonto e passaggio dal giorno alla notte. JPEG è difendibile per sequenze lunghe con luce costante. Ricorda che una sequenza di 3.000 scatti sono 3.000 azionamenti dell'otturatore meccanico.
Quasi sempre per esposizione automatica, bilanciamento del bianco automatico o un diaframma che viene reimpostato tra uno scatto e l'altro. Blocca esposizione e bilanciamento del bianco in manuale. Su alcuni obiettivi, usare il diaframma tutto aperto evita le minime incoerenze del diaframma che causano il resto.