01Број који све изненади
Клип од десет секунди при 25 кадрова у секунди захтева 250 фотографија. При интервалу од четири секунде то је скоро седамнаест минута поред статива. Продужи то на задовољавајућу секвенцу од тридесет секунди и тамо си педесет минута, а готов комад од два минута односи већину дана. Тајмлапс је оно што од фотографа захтева највише стрпљења, а готови клипови су толико кратки да људи доследно потцењују то за фактор пет.
Планирај око овога пре него што се негде одвезеш. Понеси нешто за седење, више батерије него што мислиш, и прихвати да ћеш у једној сесији добити две или три употребљиве секвенце, а не десет.
02Избор интервала
Правило је једноставно: интервал мора бити довољно кратак да се ништа важно не помери више од малог дела кадра између два кадра. Ако облак пређе целу твоју композицију за два минута стварног времена, а ти снимаш на сваких осам секунди, тај облак скаче у видљивим корацима и клип трепери. Преполови интервал и тече.
Важна није стварна брзина мотива, већ његова привидна брзина у твом кадру, па жижна даљина мења одговор. Исти облак снимљен на 200mm захтева много краћи интервал него на 16mm, јер прелази кадар далеко брже. Када ниси сигуран, снимај краће него што мислиш: увек можеш да избациш сваки други кадар у монтажи, а никад не можеш да измислиш кадар који није снимљен.
03Брзина затварача: разлика између тока и треперења
Подеси затварач на отприлике половину интервала. Ово је тајмлапс верзија правила од 180 степени у видеу и најважнија је разлика у квалитету између аматерског и професионалног тајмлапса. Сваки кадар носи довољно замућења покрета да се преклопи са следећим, па се кретање чита као непрекидно, а не као низ замрзнутих тренутака.
По дану то значи експозицију од две секунде при интервалу од четири секунде, што је немогуће без јаког ND филтера. ND од 6 или 10 степени је стандардна тајмлапс опрема управо из тог разлога. Ако не можеш тамо да стигнеш, краћи затварач и даље ради, само изгледа приметно трзавије, а ефекат је гори што се мотив брже креће.
04Две ствари које треба искључити пре почетка
Аутофокус и стабилизација слике. Аутофокус ће благо тражити фокус између кадрова, а ситне разлике се виде као пулсирајућа мекоћа. Стабилизација на стативу покушава да исправи кретање којег нема и може да помери кадар током стотина експозиција. Закључај фокус ручно, искључи стабилизацију и користи ручну експозицију да камера не мери светло изнова и не изазива треперење.
Аутоматски баланс беле. Исто образложење. Остављен на аутоматском, мења се за мале износе између кадрова и ствара треперење боје које је заморно уклањати касније. Подеси га једном, на Келвине, и остави. Ако снимаш RAW, можеш га касније променити за све кадрове одједном, што је други разлог да снимаш RAW за све где се светло мења.
05Често постављана питања
Две до пет секунди за нормалан облак, једна до две за брзе олујне облаке, до осам за високе танке цирусе. Ако облак пређе твој кадар за мање од два минута стварног времена, иди краће.
Око половине интервала, тајмлапс облик правила од 180 степени. Сваки кадар добија довољно замућења покрета да се споји са следећим. По дану за то треба јак ND филтер.
RAW кад год се светло мења током секвенце, а то је сваки излазак сунца, залазак и снимак од дана до ноћи. JPEG је оправдан за дугачке секвенце при сталном светлу. Запамти да секвенца од 3,000 кадрова значи 3,000 окидања механичког затварача.
Скоро увек због аутоматске експозиције, аутоматског баланса беле или отвора бленде који се изнова подешава између кадрова. Закључај експозицију и баланс беле ручно. На неким објективима коришћење потпуно отворене бленде избегава ситне недоследности дијафрагме које изазивају остало.