टाइम-ल्याप्स इन्टरभल क्यालकुलेटर

01सबैलाई चकित पार्ने संख्या

25 फ्रेम प्रति सेकेन्डको दस सेकेन्डको क्लिपलाई 250 तस्बिर चाहिन्छ। चार सेकेन्डको इन्टरभलमा त्यो ट्राइपडको छेउमा झन्डै सत्र मिनेट उभिनु हो। यसलाई सन्तोषजनक तीस सेकेन्डको क्रममा पुर्‍याउनुभयो भने तपाईं पचास मिनेट त्यहीँ हुनुहुन्छ, र दुई मिनेटको तयार टुक्रा लगभग पूरा दिन लाग्छ। टाइम-ल्याप्स क्यामराले गर्न सकिने सबैभन्दा धैर्य मागिने काम हो, र तयार क्लिपहरू यति छोटा हुन्छन् कि मानिसले निरन्तर पाँच गुणाले कम अनुमान गर्छन्।

कतै गाडी चलाएर जानुअघि यसको योजना बनाउनुहोस्। बस्न मिल्ने केही, सोचेभन्दा बढी ब्याट्री ल्याउनुहोस्, र एउटा सत्रमा दस वटा होइन, दुई वा तीन वटा प्रयोगयोग्य क्रम पाउनुहुन्छ भन्ने स्वीकार गर्नुहोस्।

02इन्टरभल छनोट गर्दै

नियम सरल छ: इन्टरभल यति छोटो हुनुपर्छ कि फ्रेमबीचमा कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा फ्रेमको सानो अंशभन्दा बढी नसरोस्। यदि बादलले वास्तविक समयको दुई मिनेटमा तपाईंको पूरै कम्पोजिसन पार गर्छ र तपाईं हरेक आठ सेकेन्डमा खिच्नुहुन्छ भने, त्यो बादल देखिने झट्कामा उफ्रन्छ र क्लिप झिलिमिली हुन्छ। इन्टरभल आधा गर्नुहोस् र यो बग्छ।

महत्त्वपूर्ण कुरा विषयको वास्तविक गति होइन, तपाईंको फ्रेममा देखिने गति हो, त्यसैले फोकल लेन्थले उत्तर बदल्छ। उही बादललाई 200mm मा खिच्दा 16mm भन्दा धेरै छोटो इन्टरभल चाहिन्छ, किनकि त्यसले फ्रेम निकै छिटो पार गर्छ। निश्चित हुनुहुन्न भने सोचेभन्दा छोटो खिच्नुहोस्: एडिटमा तपाईं जहिल्यै हरेक दोस्रो फ्रेम हटाउन सक्नुहुन्छ, तर नखिचिएको फ्रेम कहिल्यै बनाउन सक्नुहुन्न।

03सटर स्पिड: बग्ने र झिलिमिली हुनुबीचको फरक

सटरलाई इन्टरभलको करिब आधामा सेट गर्नुहोस्। यो भिडियोको 180-डिग्री नियमको टाइम-ल्याप्स रूप हो, र शौखिन र व्यावसायिक टाइम-ल्याप्सबीचको गुणस्तरमा सबैभन्दा ठूलो फरक यही हो। हरेक फ्रेमले अर्कोसँग मिल्ने पर्याप्त मोसन ब्लर बोक्छ, त्यसैले गति जमेका क्षणहरूको शृंखला नभई निरन्तर पढिन्छ।

दिउँसोमा यसको अर्थ चार सेकेन्डको इन्टरभलमा दुई सेकेन्डको एक्सपोजर हो, जुन बलियो न्युट्रल डेन्सिटी फिल्टर बिना असम्भव छ। यही कारणले 6 वा 10-स्टपको ND टाइम-ल्याप्सको मानक उपकरण हो। त्यहाँसम्म पुग्न सकिएन भने छोटो सटरले पनि काम गर्छ, तर यो स्पष्ट रूपमा बढी टुक्रे-टुक्रे देखिन्छ, र विषय जति छिटो चल्छ प्रभाव उति नराम्रो हुन्छ।

04सुरु गर्नुअघि बन्द गर्नुपर्ने दुई कुरा

अटोफोकस र इमेज स्टेबिलाइजेसन। अटोफोकसले फ्रेमबीचमा अलिअलि खोज्छ र साना भिन्नताहरू धड्कने धमिलोपनाका रूपमा देखिन्छन्। ट्राइपडमा स्टेबिलाइजेसनले नभएको हलचल सच्याउन खोज्छ र सयौँ एक्सपोजरमा फ्रेमलाई बगाउन सक्छ। फोकस म्यानुअल रूपमा लक गर्नुहोस्, स्टेबिलाइजेसन बन्द गर्नुहोस्, र म्यानुअल एक्सपोजर प्रयोग गर्नुहोस् ताकि क्यामराले फेरि मिटरिङ गरेर झिलिमिली नगरोस्।

अटो ह्वाइट ब्यालेन्स। उही तर्क। अटोमा छोडियो भने यसले फ्रेमबीचमा साना मात्रामा सर्छ र पछि हटाउन झन्झटिलो रंगको झिलिमिली बनाउँछ। यसलाई एकपटक Kelvin मा सेट गरेर छोडिदिनुहोस्। RAW खिच्नुभयो भने पछि सबै फ्रेममा एकैचोटि यसलाई बदल्न सकिन्छ, जुन प्रकाश बदलिने जुनसुकै सटका लागि RAW खिच्ने अर्को कारण हो।

05बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू