01Числото, което изненадва всички
Десетсекунден клип при 25 кадъра в секунда изисква 250 снимки. При интервал от четири секунди това са почти седемнадесет минути до статива. Ако искате задоволителна тридесетсекундна поредица, ще стоите там петдесет минути, а двуминутна готова творба е почти цял ден. Time-lapse е най-изискващото търпение нещо, което можете да правите с фотоапарат, а готовите клипове са толкова кратки, че хората последователно го подценяват пет пъти.
Планирайте това, преди да пътувате някъде. Вземете нещо, на което да седнете, повече батерия, отколкото мислите, и приемете, че в една сесия ще получите две или три използваеми поредици, а не десет.
02Избор на интервал
Правилото е просто: интервалът трябва да е достатъчно къс, така че нищо важно да не се премества между кадрите с повече от малка част от кадъра. Ако облак пресича цялата ви композиция за две минути реално време, а вие снимате на всеки осем секунди, облакът скача на видими стъпки и клипът мига стробоскопично. Намалете интервала наполовина и той тече.
Важна не е действителната скорост на обекта, а видимата му скорост във вашия кадър, затова фокусното разстояние променя отговора. Същият облак на 200mm изисква много по-кратък интервал, отколкото на 16mm, защото пресича кадъра далеч по-бързо. Когато не сте сигурни, снимайте по-често, отколкото смятате: винаги можете да махнете всеки втори кадър при монтажа, но никога не можете да измислите кадър, който не е бил заснет.
03Скорост на затвора: разликата между плавно и стробоскопично
Настройте затвора на около половината от интервала. Това е time-lapse версията на правилото за 180 градуса във видеото и е най-голямата разлика в качеството между аматьорски и професионален time-lapse. Всеки кадър носи достатъчно размазване от движение, за да се застъпи със следващия, така че движението изглежда непрекъснато, а не като поредица от замръзнали мигове.
През деня това означава двусекундна експонация при интервал от четири секунди, което е невъзможно без силен неутрален сив филтър. ND филтър от 6 или 10 стопа е стандартно оборудване за time-lapse именно поради тази причина. Ако не можете да стигнете дотам, по-къс затвор пак работи, но изглежда осезаемо по-накъсано, а ефектът се влошава, колкото по-бързо се движи обектът.
04Две неща, които да изключите, преди да започнете
Автофокус и стабилизация на образа. Автофокусът леко търси между кадрите и малките разлики се виждат като пулсираща мекота. Стабилизацията върху статив се опитва да коригира движение, което не съществува, и може да измести кадъра през стотици експонации. Заключете фокуса ръчно, изключете стабилизацията и ползвайте ръчна експонация, за да не презамерва апаратът и да не трепти.
Автоматичен баланс на бялото. Същата логика. На автоматичен режим той ще се променя с малки стъпки между кадрите и ще създаде цветово трептене, което е досадно за премахване после. Задайте го веднъж, в Келвини, и го оставете. Ако снимате RAW, можете да го смените по-късно за всички кадри наведнъж, което е другата причина да снимате RAW при всичко, където светлината се променя.
05Често задавани въпроси
От две до пет секунди за нормален облак, от една до две за бърз бурен облак, до осем за високи тънки циррусни облаци. Ако облакът пресича кадъра за под две минути реално време, изберете по-кратко.
Около половината от интервала, time-lapse формата на правилото за 180 градуса. Така всеки кадър получава достатъчно размазване от движение, за да се слее със следващия. През деня това изисква силен ND филтър.
RAW винаги когато светлината се променя по време на поредицата, а това е всеки изгрев, залез и преход от ден към нощ. JPEG е допустим за дълги поредици при постоянна светлина. Помнете, че поредица от 3 000 кадъра е 3 000 задействания на механичния затвор.
Почти винаги заради автоматична експонация, автоматичен баланс на бялото или бленда, която се задава наново между кадрите. Заключете експонацията и баланса на бялото ръчно. При някои обективи работата с блендата при пълно отваряне избягва малките несъответствия на диафрагмата, които причиняват останалото.