01La cifra que pilla a todo el mundo
Un clip de diez segundos a 25 fotogramas por segundo necesita 250 fotografías. Con un intervalo de cuatro segundos son casi diecisiete minutos junto a un trípode. Súbelo a una secuencia de treinta segundos, que ya da gusto, y te quedas allí cincuenta minutos, y una pieza final de dos minutos se lleva casi todo un día. El time-lapse es lo que más paciencia exige de todo lo que puedes hacer con una cámara, y los clips finales son tan cortos que la gente lo subestima de forma sistemática por un factor de cinco.
Planifícalo antes de ir a ningún sitio. Lleva algo para sentarte, más batería de la que crees y asume que sacarás dos o tres secuencias utilizables por sesión, no diez.
02Cómo elegir un intervalo
La regla es sencilla: el intervalo tiene que ser lo bastante corto como para que nada importante se mueva más de una pequeña fracción del encuadre entre un fotograma y el siguiente. Si una nube cruza toda tu composición en dos minutos de tiempo real y disparas cada ocho segundos, esa nube salta a saltos visibles y el clip da tirones. Divide el intervalo a la mitad y fluye.
Lo que importa no es la velocidad real del sujeto, sino su velocidad aparente en tu encuadre, así que la distancia focal cambia la respuesta. La misma nube a 200 mm necesita un intervalo mucho más corto que a 16 mm, porque cruza el encuadre mucho más deprisa. Si dudas, dispara más corto de lo que crees: siempre puedes quitar un fotograma de cada dos al editar, pero nunca puedes inventar uno que no se tomó.
03Velocidad de obturación: la diferencia entre fluir y dar tirones
Pon el obturador en aproximadamente la mitad del intervalo. Es la versión para time-lapse de la regla de 180 grados del vídeo, y es la mayor diferencia de calidad entre un time-lapse de aficionado y uno profesional. Cada fotograma lleva el desenfoque de movimiento suficiente para solaparse con el siguiente, de modo que el movimiento se lee como continuo y no como una serie de instantes congelados.
A plena luz del día esto significa una exposición de dos segundos con un intervalo de cuatro, algo imposible sin un filtro de densidad neutra fuerte. Un ND de 6 o 10 pasos es equipo estándar de time-lapse precisamente por esto. Si no puedes llegar ahí, un obturador más rápido sigue funcionando, solo que se ve claramente más entrecortado, y el efecto empeora cuanto más rápido se mueve el sujeto.
04Dos cosas que desactivar antes de empezar
Autofoco y estabilización de imagen. El autofoco buscará un poco entre fotogramas y las pequeñas diferencias se notan como una suavidad que pulsa. La estabilización sobre un trípode intenta corregir un movimiento que no existe y puede desplazar el encuadre a lo largo de cientos de exposiciones. Bloquea el enfoque a mano, apaga la estabilización y usa exposición manual para que la cámara no vuelva a medir y provoque parpadeo.
Balance de blancos automático. Mismo razonamiento. En automático, cambiará en pequeñas cantidades entre fotogramas y producirá un parpadeo de color que es tedioso de quitar después. Ajústalo una vez, en Kelvin, y déjalo. Si disparas en RAW puedes cambiarlo después para todos los fotogramas a la vez, que es la otra razón para disparar en RAW cuando la luz cambia.
05Preguntas frecuentes
De dos a cinco segundos para nubes normales, de uno a dos para nubes de tormenta rápidas y hasta ocho para cirros altos y finos. Si la nube cruza tu encuadre en menos de dos minutos de tiempo real, usa un intervalo más corto.
Aproximadamente la mitad del intervalo, la forma en time-lapse de la regla de 180 grados. Da a cada fotograma el desenfoque de movimiento suficiente para fundirse con el siguiente. A plena luz del día eso requiere un filtro ND fuerte.
RAW siempre que la luz cambie durante la secuencia, es decir, en cada amanecer, puesta de sol y toma de día a noche. JPEG es defendible en secuencias largas con luz constante. Recuerda que una secuencia de 3.000 fotogramas son 3.000 disparos del obturador mecánico.
Casi siempre por la exposición automática, el balance de blancos automático o una apertura que se reajusta entre fotogramas. Bloquea la exposición y el balance de blancos a mano. En algunos objetivos, usar la apertura máxima evita las pequeñas inconsistencias del diafragma que causan el resto.