01Число, яке заскакує всіх зненацька
Десятисекундний кліп із 25 кадрами на секунду потребує 250 фотографій. За інтервалу чотири секунди це майже сімнадцять хвилин біля штатива. Збільште до приємної тридцятисекундної послідовності, і ви простоїте п'ятдесят хвилин, а готова двохвилинна робота займає більшу частину дня. Таймлапс найвимогливіше до терпіння, що можна робити з камерою, а готові кліпи такі короткі, що люди постійно недооцінюють його вп'ятеро.
Плануйте це, перш ніж кудись їхати. Візьміть щось, на чому можна сидіти, більше батарей, ніж здається потрібним, і змиріться з тим, що за сесію вийде дві чи три придатні послідовності, а не десять.
02Вибір інтервалу
Правило просте: інтервал має бути достатньо коротким, щоб ніщо важливе не зсувалося між кадрами більше ніж на невелику частку кадру. Якщо хмара перетинає всю вашу композицію за дві хвилини реального часу, а ви знімаєте кожні вісім секунд, хмара стрибає помітними кроками, і кліп блимає. Зменште інтервал удвічі, і він потече.
Важлива не справжня швидкість об'єкта, а його видима швидкість у вашому кадрі, тож фокусна відстань змінює відповідь. Та сама хмара на 200 мм потребує набагато коротшого інтервалу, ніж на 16 мм, бо перетинає кадр значно швидше. Якщо не впевнені, знімайте частіше, ніж здається потрібним: у монтажі завжди можна прибрати кожен другий кадр, але вигадати кадр, якого не знято, неможливо.
03Витримка: різниця між плавним рухом і блиманням
Виставте витримку приблизно на половину інтервалу. Це таймлапсова версія правила 180 градусів у відео, і це найбільша різниця в якості між аматорським і професійним таймлапсом. Кожен кадр несе достатньо розмиття руху, щоб накладатися на наступний, тож рух сприймається безперервним, а не низкою завмерлих миттєвостей.
Вдень це означає дві секунди витримки за інтервалу чотири секунди, а це неможливо без сильного нейтрально-сірого фільтра. ND на 6 або 10 стопів є стандартним обладнанням для таймлапсу саме з цієї причини. Якщо дотягнутися до цього не вийде, коротша витримка теж працює, але виглядає помітно ривкуватіше, і ефект гіршає, чим швидше рухається об'єкт.
04Дві речі, які слід вимкнути перед початком
Автофокус і стабілізація зображення. Автофокус трохи шукатиме між кадрами, і крихітні відмінності проявляться як пульсівна м'якість. Стабілізація на штативі намагається виправити рух, якого немає, і за сотні експозицій може зсунути кадр. Зафіксуйте фокус вручну, вимкніть стабілізацію й користуйтеся ручною експозицією, щоб камера не переміряла світло й не давала блимання.
Автоматичний баланс білого. Та сама логіка. Якщо залишити авто, він трохи зсуватиметься між кадрами й даватиме колірне блимання, яке потім нудно прибирати. Виставте його один раз у Кельвінах і не чіпайте. Якщо знімаєте в RAW, пізніше можна змінити його для всіх кадрів одразу, і це ще одна причина знімати в RAW усе, де змінюється світло.
05Поширені запитання
Від двох до п'яти секунд для звичайних хмар, від однієї до двох для швидких грозових, до восьми для високих тонких перистих. Якщо хмара перетинає кадр менше ніж за дві хвилини реального часу, ставте коротший інтервал.
Приблизно половина інтервалу, таймлапсова форма правила 180 градусів. Кожен кадр отримує достатньо розмиття руху, щоб перетекти в наступний. Вдень для цього потрібен сильний ND-фільтр.
RAW, коли світло змінюється під час послідовності, а це кожен схід, захід і перехід від дня до ночі. JPEG виправданий для довгих послідовностей при постійному світлі. Пам'ятайте, що послідовність із 3 000 кадрів це 3 000 спрацювань механічного затвора.
Майже завжди через автоекспозицію, автобаланс білого або діафрагму, яка перевстановлюється між кадрами. Зафіксуйте експозицію та баланс білого вручну. На деяких об'єктивах відкрита діафрагма уникає дрібних розбіжностей у роботі діафрагмових пелюсток, які спричиняють решту.