01O número que apanha toda a gente de surpresa
Um clip de dez segundos a 25 fotogramas por segundo precisa de 250 fotografias. Com um intervalo de quatro segundos, são quase dezassete minutos ao lado de um tripé. Leva-o até uma sequência de trinta segundos que dê gosto ver e ficas lá cinquenta minutos, e uma peça final de dois minutos ocupa a maior parte de um dia. O time-lapse é a coisa que mais paciência exige com uma câmara, e os clips finais são tão curtos que as pessoas subestimam isso sistematicamente por um fator de cinco.
Planeia com isto em mente antes de conduzires até algum lado. Leva algo para te sentares, mais bateria do que achas necessário, e aceita que numa sessão vais obter duas ou três sequências utilizáveis, não dez.
02Escolher um intervalo
A regra é simples: o intervalo tem de ser curto o suficiente para que nada importante se mova mais do que uma pequena fração do enquadramento entre fotografias. Se uma nuvem atravessa toda a tua composição em dois minutos de tempo real e fotografas de oito em oito segundos, essa nuvem salta em passos visíveis e o clip fica aos soluços. Reduz o intervalo para metade e flui.
O que importa não é a velocidade real do motivo, mas a sua velocidade aparente no teu enquadramento, por isso a distância focal muda a resposta. A mesma nuvem a 200mm precisa de um intervalo muito mais curto do que a 16mm, porque atravessa o enquadramento muito mais depressa. Em caso de dúvida, fotografa com um intervalo mais curto do que pensas: na edição podes sempre eliminar uma fotografia em cada duas, mas nunca podes inventar uma que não foi tirada.
03Velocidade de obturador: a diferença entre fluir e dar soluços
Define o obturador para cerca de metade do intervalo. É a versão time-lapse da regra dos 180 graus em vídeo, e é a maior diferença de qualidade entre um time-lapse amador e um profissional. Cada fotografia leva desfocado de movimento suficiente para se sobrepor à seguinte, por isso o movimento parece contínuo e não uma série de instantes congelados.
À luz do dia, isto significa uma exposição de dois segundos com um intervalo de quatro segundos, o que é impossível sem um filtro de densidade neutra forte. Um ND de 6 ou 10 pontos é equipamento normal de time-lapse exatamente por isso. Se não conseguires chegar lá, um obturador mais rápido continua a funcionar, só que fica visivelmente mais entrecortado, e o efeito piora quanto mais depressa o motivo se move.
04Duas coisas a desligar antes de começares
Focagem automática e estabilização de imagem. A focagem automática vai procurar ligeiramente entre fotografias e as pequenas diferenças aparecem como uma suavidade a pulsar. A estabilização num tripé tenta corrigir um movimento que não existe e pode deslocar o enquadramento ao longo de centenas de exposições. Bloqueia a focagem manualmente, desliga a estabilização e usa exposição manual para que a câmara não volte a medir a luz e provoque cintilação.
Equilíbrio de brancos automático. Mesmo raciocínio. Em automático, vai variar ligeiramente entre fotografias e produzir uma cintilação de cor que é fastidiosa de remover depois. Define-o uma vez, em Kelvin, e deixa-o. Se fotografas em RAW, podes alterá-lo depois para todas as fotografias de uma vez, o que é a outra razão para fotografar em RAW sempre que a luz muda.
05Perguntas frequentes
Dois a cinco segundos para nuvens normais, um a dois para nuvens de tempestade rápidas, até oito para cirros finos e altos. Se a nuvem atravessa o teu enquadramento em menos de dois minutos de tempo real, usa um intervalo mais curto.
Cerca de metade do intervalo, a forma time-lapse da regra dos 180 graus. Dá a cada fotografia desfocado de movimento suficiente para se fundir com a seguinte. À luz do dia, isso exige um filtro ND forte.
RAW sempre que a luz muda durante a sequência, ou seja, em todos os nascer e pôr do sol e passagens do dia para a noite. O JPEG é defensável em sequências longas com luz constante. Lembra-te de que uma sequência de 3,000 fotografias são 3,000 disparos do obturador mecânico.
Quase sempre é a exposição automática, o equilíbrio de brancos automático ou uma abertura que é reposta entre fotografias. Bloqueia a exposição e o equilíbrio de brancos manualmente. Em algumas objetivas, usar a abertura máxima evita as pequenas inconsistências do diafragma que causam o resto.