01El número que agarra desprevenido a todos
Un clip de diez segundos a 25 fotogramas por segundo necesita 250 fotografías. Con un intervalo de cuatro segundos son casi diecisiete minutos junto a un trípode. Llévalo a una secuencia satisfactoria de treinta segundos y te quedas cincuenta minutos, y una pieza final de dos minutos se lleva casi un día. El time-lapse es lo que más paciencia exige de todo lo que puedes hacer con una cámara, y los clips terminados son tan cortos que la gente lo subestima de forma constante por un factor de cinco.
Planea con esto en mente antes de manejar a algún lugar. Lleva algo para sentarte, más batería de la que crees, y acepta que en una sesión vas a sacar dos o tres secuencias útiles, no diez.
02Cómo elegir un intervalo
La regla es simple: el intervalo tiene que ser lo bastante corto para que nada importante se mueva más que una fracción pequeña del encuadre entre un fotograma y otro. Si una nube cruza toda tu composición en dos minutos de tiempo real y disparas cada ocho segundos, esa nube salta a pasos visibles y el clip parpadea. Reduce el intervalo a la mitad y fluye.
Lo que importa no es la velocidad real del sujeto sino su velocidad aparente en tu encuadre, así que la distancia focal cambia la respuesta. La misma nube a 200mm necesita un intervalo mucho más corto que a 16mm, porque cruza el encuadre mucho más rápido. Si dudas, dispara más corto de lo que crees: siempre puedes quitar un fotograma de cada dos al editar, pero nunca puedes inventar uno que no se tomó.
03Velocidad de obturación: la diferencia entre fluir y parpadear
Ajusta el obturador a más o menos la mitad del intervalo. Es la versión para time-lapse de la regla de 180 grados del video, y es la mayor diferencia de calidad entre un time-lapse aficionado y uno profesional. Cada fotograma lleva el desenfoque de movimiento suficiente para solaparse con el siguiente, así el movimiento se lee como continuo y no como una serie de instantes congelados.
A plena luz del día esto significa una exposición de dos segundos con un intervalo de cuatro segundos, algo imposible sin un filtro de densidad neutra fuerte. Un ND de 6 o 10 pasos es equipo estándar de time-lapse justo por esto. Si no puedes llegar ahí, un obturador más corto igual funciona, solo que se ve claramente más entrecortado, y el efecto empeora cuanto más rápido se mueve el sujeto.
04Dos cosas que debes apagar antes de empezar
Autofoco y estabilización de imagen. El autofoco busca un poco entre fotogramas y las diferencias mínimas se notan como una suavidad que pulsa. La estabilización sobre un trípode intenta corregir un movimiento que no existe y puede desplazar el encuadre a lo largo de cientos de exposiciones. Bloquea el enfoque a mano, apaga la estabilización y usa exposición manual para que la cámara no vuelva a medir la luz y provoque parpadeo.
Balance de blancos automático. Mismo razonamiento. En automático, cambia en pequeñas cantidades entre fotogramas y produce un parpadeo de color que da mucha lata quitar después. Ajústalo una vez, en Kelvin, y déjalo. Si disparas en RAW puedes cambiarlo después para todos los fotogramas a la vez, que es la otra razón para disparar en RAW cuando la luz cambia.
05Preguntas frecuentes
De dos a cinco segundos para nubes normales, de uno a dos para nubes de tormenta rápidas, hasta ocho para cirros altos y delgados. Si la nube cruza tu encuadre en menos de dos minutos de tiempo real, usa un intervalo más corto.
Alrededor de la mitad del intervalo, la forma de la regla de 180 grados para time-lapse. Le da a cada fotograma el desenfoque de movimiento suficiente para fundirse con el siguiente. A plena luz del día eso necesita un filtro ND fuerte.
RAW siempre que la luz cambie durante la secuencia, es decir, en cada amanecer, atardecer y toma de día a noche. JPEG es defendible para secuencias largas con luz constante. Recuerda que una secuencia de 3,000 fotogramas son 3,000 disparos del obturador mecánico.
Casi siempre es la exposición automática, el balance de blancos automático o un diafragma que se reajusta entre fotogramas. Bloquea la exposición y el balance de blancos a mano. En algunos lentes, usar la apertura máxima evita las pequeñas inconsistencias del diafragma que causan el resto.